75 ts kierrokset loppuu noin 4500rpm

[E.L.]

Olen tätä jo muualtakin kyselly mutta ei tunnu löytyvän ratkaisua joten kokeillaan täältä...
Mistä kyseinen vika voisi johtua? Muuten kone toimii moitteetta, mutta kun kierrokset nousee n. 4500rpm niin alkaa raju pätkiminen. Verrattavissa kierostenrajoittimeen, mutta pätkii ehkä vieläkin rajummin. Hitaasti kiihdyttämällä kierrokset saattavat nousta hieman korkeammalle. Sillä, onko vaihde päällä tai vapaalla, ei ole merkitystä. Auto on vuosimallia 91 ja varustettuna katalysaattorilla. Tähän mennessä autoon on vaihdettu tulpat, mutta ei viitsisi alkaa vaihtelemaan osia ihan summamutikassa. On kokeiltu myös toimivasta autosta ilmamassamittaria sekä rpm anturia. Olis kiva saada kaikki tehot käyttöön!

[Rolle]

Tuossahan on ketju, muuten olisi ollut tutun kuuloista kun hihna on hypännyt Tai ehkä se ketjukin voi hypätä eli jakopielessä mutta siitä en tiedä yhtään mitään.

Hmm.. onkos tuolla joku kampiakselinasentotunnistis mikä tekee samanlaista.

Tekniikasta tietämätön hakuampuja

[Carlos]

Kokeile yhdellä virranjakajalla-->ensin toisella ja sitten toisella.
Josko vähän rajais.

[Rasvis]

Heitetäänpäs hatusta erikoinen arvaus; olisiko puolan ensiöpuolen liitoksissa tai itse puolassa vikaa? Ensimmäisenä tuli nimittäin mieleen ettei puola ehtisi kovilla kierroksilla varautumaan tarpeeksi ja antaisi sen vuoksi heikkoa kipinää.

Tämä tuli tosiaan suoraan hatusta, viisaammat tyrmätkööt jos aihetta.

[E.L.]

Kiitos vastauksista. On kokeiltu myös irrottaa toisen puolan ohjauksen johdot, mutta tällä ei tunnu olevan merkitystä. Kun toisen puolan irroittaa niin kierrokset laskevat hieman ja koneen ääni muuttuu, joten uskon että molemmat puolat toimivat, ainakin alle 4000rpm. Kokeilimme myös venttiilien ajoituksen solenoidille antaa 12V jännitettä mutta sillä ei tuntunut olevan vaikutusta, vaikka käsittääkseni sen pitäisi aiheuttaa koneen käyntiin melkoinen muutos. Voisiko vika olla tässä? Solenoidi toimii. Ja solenoidille tulee myös jännite kun kaasuttaa. Erikoista on myös se, että koneesta saa noin 6000rpm melko pian käynnistyksen jälkeen. Mutta kun lämmöt nousevat kierrokset eivät enää nouse kuin 4500rpm. Venttiilien ajoitustahan ohjataan moottorin öljynpaineella, ja öljyn viskositeetti laskee lämpötilan noustessa. Kokeilimme myös ajaa ilman että solenoidi oli kytketty, ei muutosta.... mitä pitäisi tapahtua kun painaa jollain sitä nappia mihin solenoidin pää osuu? pitääkö koneen sammua jos on tyhjäkäynnillä ja painaa sitä nappia jollain tikulla? voiko venttiilien muuttuva ajoitus olla rikki ja aiheuttaa tälläisen vian? miten sen voi korjata??? vai onko vika muualla? paljon kysymyksiä

[Alfistipohjoosesta]

En usko että venttiilienajoitussäädin vaikuttaa noin paljoa.
Tarkistappa lämpötila-anturi +0C = 6kOhm ja +80C = 330 Ohm. Onko virranjakajat,tulpanjohdot,pyörtimet tarkastettu? Hihnapyörän ja anturin välisen ilmaraon tulee olla 0,5-1,5mm. Mittaa kaasuläppäasentotunnistin (eli tyhjäkäynti/täysikaasu) keskinapa on yhteinen ja mikrokytkin vaihtaa reunoihin signaalin sen mukaan mikä on tilanne, tarkasta yleismittarilla/valolla älä luota pelkkiin napsahduksiin.
Jos nuo mittaukset on OK niin kerroppa millä oireilla alkoi yms? Toki jatkossa puristuspaineet, pa-paineet yms.

[Rolle]

Hmm...

8V Integralessa on kanssa rajoitin pyörijässä. Tuli joskus vaan ihmeteltyä kun yksi auto kuoli 5000rpm jälkeen. Pyörijän vaihto korjasi vian.

[Rasvis]

Joo mutta 75 TS:ssä on Motronic, jonka pyörijöissä ei ole mitään erillistä rajoitinta. Pyörintänopeuden rajoitus tulee aivopurkista.

Samaa mieltä kuin Pohjoosen Alfisti, sytkäongelmalta kuulostaa. Ajoituksensäädin ei vaikuta noin paljoa vaikka olisi kokonaan kuutamolla.

[Italian Stallion]

Ihme hommia, sillä kumpi tahansa jakaja pystyy yksinäänkin hoitamaan hommansa niin ettei tietämätön huomaa, vaikka toinen olisi otettu kokonaan irti. Jos jakopään ketju on ihan löysäksi venynyt, se voisi aiheuttaa tehottomuutta ja huojuvan käynnin, mutta tuskin tuollaista. Etteihän joku sytkän ohjausboxi tms olisi syyllinen? Hyvä puhua, kun en edes tiedä varmuudella sellaisen olemassaolosta

[E.L.]

Omituista on se että välillä kone tosiaan ottaa täydet kierrokset, lähinnä silloin kun kone ei ole täysin lämmennyt. Myös kun kaasu ei ole pohjassa, kone ottaa enemmän kierroksia kuin täydellä kaasulla, ei kuitenkaan enempää kuin 5000. Johdoissa ja puolissa vika ei varmaankaan ole, koska ei ole merkitystä kumman puolan ohjauksen johdot irrottaa, käytös on sama. Lämpötila-anturissako vika on? yritin jostain anturista mitata vastuksia, mutta en nähnyt mistä mittasin. vastus oli koko ajan noin 2.8kOhm lämpötilasta riippumatta. Jos nyt mittasin lämpöanturia niin se on rikki, mutta voiko sekään aiheuttaa tälläistä käytöstä??

[Alfistipohjoosesta]

Jos oikea anturi mistä mittasit niin se väittää että on noin +15C lämmintä. Tuskin tuolla arvolla olisi niin rikkaalla että ei toimisi normaalisti. Miten tuon savun laita ja käynnistys yms toiminta?
Mittasitko sen kaasuläpän mikron? Mietin vaan että mitä se tekee jos esim. tyhjäkäyntimikro on kokoajan päällä?

[E.L.]

Joo, eli mittasin väärää anturia. On niin ahtaat paikat, samoin kuin tyhjäkäynti/täyskaasu liittimien kohdalla, joten sitäkään en tuolla lumimyrskyssä ja pimeässä viitsinyt mitata. Moottori lähtee hyvin käyntiin eikä savuta. Katsastuksessa HC-päästöt olivat tyhjäkäynnillä noin 180, kun yleensä on alle 20(?). Sen jälkeen vaihdoin tulpat, jotka olivatkin hyvin kuluneen näköiset. Päästöjä ei ole mitattu vielä uudestaan. Polttoainepumpun virtaa mittasimme sulakkeen liittimistä ja 10A mittarin alue ei riittänyt. Jostain luin että 7,5A olis ehkä oikeampi lukema. Huomenna taas lisää mittauksia, mm polttoaineen painetta mitataan.. sitten lähtee kyllä johonkin korjaamolle jos ei auta. Entäs lambda-anturi? Ja edelleenkin, sammuuko kone jos venttiilien ajoituksen solenoidille antaa 12V jännitettä tyhjäkäynnillä? Ja Miten auto käyttäytyy ajettaessa jos sen johdot ottaa irti?

[Alfistipohjoosesta]

HC pitää katsastuksessa olla alle 100. Ehkäpä täysin kunnossa oleva kattiauto on siellä 0-30.
Tuosta nokkaennakonsäätimestä en osaa sanoa.Ohjeet sen tarkistukseen on Autodata kirjassa: ECM moninapaliitin:piikki nro:31 sytytysvirta ON = 11-14V, moottori joutokäynnillä = 11-14V, moottorijoutokäynnillä - kiihdytä hetkellisesti = 0V (hetkellisesti)
Tuo piikki on varmaan suoraan se mikä menee sille säätimelle.Eli boxin päästä ei tarvi alkaa mittaileen. Tietystí tuo kertoo vain sen sähköisen toiminnan.
Mikäs sen CO oli?
Katti ja korkea HC....ensiksi kaikki perusmittaukset sytytyksestä ja älä ajattele että kun kaksinkertainen järjestelmä niin ainakin toinen pelaa. Mittaa johdot, tietysti mieluiten oskiloskooppiin kiinni. Tai tee perinteinen...ihan pimeällä mene konepellin alle kun se on käynnissä ja etsi läpilyöntejä. Kyllä kipinä aina jonnekkin purkautuu.Ainoa mitä noin ei näe on jakajankannen sisäinen läpilyönti. Kipinä hukka selittäisi myös kierrosten puuttuminen mitä taas ei ole imuvuodoissa yms.

[kterkkila]

Mittasitko tuon pohjoosenAlfistin ilmoittaman kampiakselin pyörintäanturin etäisyyden? Onko kellään tiedossa sen ohjevastusarvoa? Myöskään maahan sen ei saisi "vuotaa". Itse epäilisin juuri tuota anturia ensimmäisenä. Nokan ajoituksenmuunnin se ei yksistään ole. Jos muunnin ei toimi, niin auto kyllä on laiska mutta kierrokset eivät kuitenkaan rajoitu mihinkään.

[E.L.]

Tuon pyörintäanturin etäisyyttä en ole mitannut, mutta arvioisin sen olevan kuitenkin alle 2mm. En ymmärtänyt miten sen etäisyyttä voisi säätää, joten jäi säätämättä. On kokeiltu myös toisen auton anturilla, mutta senkin etäisyys oli suunnilleen sama, eli hieman liikaa. Ihmetyttää moottorin lämpötilan vaikutus edelleenkin... tai ainakin tuntuu että kyse on lämpötilasta. Tehot tuntuisivat muuten olevan ainakin melkein kohdallaan.

[kterkkila]

Jos olet koittanut toistakin anturia, niin sitten voit sen vikamahdollisuuden unohtaa. Tommonen anturi vaan voisi vikailla juuri sillä lailla, että heikentynyt signaali ei enää jaksaisi nousta tietyillä kierrosnopeuksilla liipaisurajan yli. Hampaita tulee aika tiheään kun kierrokset kasvaa, jolloin jännite pakotetaan nousuun ja laskuun jo ennen kuin se on kerinnyt edes edelliseen huippuunsa.. Menipä juttu taas turhan pitkälle

[E.L.]

Lambda-anturia on nyt mitattu. Arvot olivat alle 1V niin kuin pitääkin. Kun kaasun painaa pohjaan ja kone alkaa pätkiä, tippuu lambdan jännite hyvin lähelle nollaa. Tarkoittaako se sitä, että silloin seos on laihalla, eli polttonaineen syöttö loppuisi, eikä suinkaan kipinä? Nyt alkaa ideat loppua

[Injun]

Ja edelleenkin, sammuuko kone jos venttiilien ajoituksen solenoidille antaa 12V jännitettä tyhjäkäynnillä? Ja Miten auto käyttäytyy ajettaessa jos sen johdot ottaa irti?

Juuh, kone ryytyy tällöin sammuksiin parissa sekunnissa omien kokeilujeni perusteella. Ilman ajoituksensäätöä kone käy ja kiertää normaalisti, mutta motista vähenee kaasuunvastaavuus, vääntö ja "muna" noin yleisesti. Mitään dramaattista vaikutusta sillä ei kuitenkaan ole. Saattaahan se ajoituksenmuunninkin olla jotenkin jumissa, jollei se reagoi jännitteen antamiseen tyhjäkäynnillä mitenkään.

[E.L.]

Juuh, eli toi ajoituksen säätökin siis saattaa olla rikki, koska kone ei sammu vaikka yhdistää johdot suoraan akusta solenoidille. Itse en tiedä miten vika autoon on syntynyt, olen sen vasta hankkinut. Saattaisihan se jakokin olla pielessä..

[Abarth]

Ei se sammu vaikka laitat akulta virtaa solenoidiin.

[116]

Jos auto käy tyhjäkäynnillä ja laitat 12 V "nokkasäätöön" niin auto sammuu tai käy epätasaisesti, todennäkösisesti sammuu. Solenoidi "lyö päälle" kun kierrokset nousee noin 1200.een ja kone pitää olla kuormitettu muuten ei "lyö päälle". Tarkista se kampiakselin anturin johto, jos on vahingoitunut niin voi olla ettei saa signaalin kun kierrokset nousee. Varmistaa ensin että tulee kipinää molemmista jakajista. Toinen asia voi olla se jo mainittu lämpötilananturi, Bosch no. 0280 130 026, maksaa suurin pirtein 20 €

Anturin arvot:
-10˚ C = 9,0 kOhm
0˚ C = 6,0 kOhm
10˚ C = 3,8 kOhm
15˚ C = 3,0 kOhm
20˚ C = 2,5 kOhm
25˚ C = 2,1 kOhm
30˚ C = 1,7 kOhm
40˚ C = 1,2 kOhm
60˚ C = 600 Ohm
80˚ C = 300 Ohm

Toivottavasti sinulla on jotakin hyötyä tästä
/Kaj

[E.L.]

Auto on nyt korjaamolla. Juttelin asentajan kanssa ja oli sitä mieltä että boksi on rikki tai rpm-anturin tiedot muuttuu jossain. Eli kierrosrajoitin vain tulee liian aikaisin. Muuten olisin jo toista boksiakin kokeillu, mutta joku oikosulkuasentaja on tehnyt omat virtityksensä kun yks piikki liittimestä on katkennut...

[zarre]

Onhan bensan paineet ja pumpun tuotto mitattu?

[Carlos]

Taitaa vika olla siinä katkenneen piikin virityksessä.

[kterkkila]

Auto on nyt korjaamolla. Juttelin asentajan kanssa ja oli sitä mieltä että boksi on rikki tai rpm-anturin tiedot muuttuu jossain. Eli kierrosrajoitin vain tulee liian aikaisin.

Jos vaihtavat uuden boksin, niin olisin kiinnostunut siitä vanhasta rikkinäisestä.

Kannattaa muuten olla paikalla, kun koittavat ensimmäisen kerran käyntiin ja toteavat korjaantuiko vika vai ei. Kahvilla käynti sillä välin nimittäin saattaa maksaa boksin verran, jos vika ei olekaan siinä.

[E.L.]

Noh, auto oli korjaamolla, töitä olivat tehneet laskun mukaan tunnin verran. Vikaa ei saatu paikallistettua, vaikka bosch korjaamo olikin. Arvioksi tuli että boksi tai rpm-anturi. Korjaamon pihasta kun pääsin ensimmäisiin valoihin, tyhkäkäynti oli kovin epätasaista ja kun pysäköin auton, virrat palasivat pari sekuntia sammuttamisen jälkeen. Jokunen tunti kavereiden kanssa testailtiin, toista boksiakin kokeiltiin, ei vaikutusta, paitsi siihen että korjaamolla ilmestyneet viat hävisivät. Se johtui juuri siitä jonkun itse tekemästä virityksestä, johto oli jäänyt liittimen väliin ja kuoriutunut ja aiheutti oikosulkuja. Säädettiin myös rpm-anturia lähemmäs sitä ratasta, ei auta. Selvästi jättää kipinöitä väliin, ajoin ~120km/h ja heitin kolmosen sisään, kierrosmittari näytti 3000 vaikka moottori pyöri ehkä 5000. Tässä tilanteessa kone ei pätkinyt vaan oli tasainen moottorijarrutus. Nyt alkaa ideat loppua. Pitää ehkä kokeilla vielä jotain toista korjaamoa. Tähän mennessä on siis kokeiltu ja tarkastettu seuraavia juttuja eikä mikään ole juurikaan vaikuttanut
-motronic vaihdettu toimivasta
-rpm-anturi vaihdettu toimivasta ja säädetty lähemmäs
-lambda-anturi irroitettu
-ilmamäärämittari vaihdettu
-jako on kohdallaan
-lämpöanturi toimii
-tyhjäkäynti ja täyskaasu mikrokytkimet toimii
Myös näiden johdoista on mitattu vastus tonne motronicin liittimelle ja vastukset olivat alle 1ohm, joten nekin ovat varmaankin kunnossa.
Mikäs on muuten se laite tossa oikeen ajovalon takana, johon tulee pari alipaineletkua? Lisää arvauksia ja ehdotuksia! Niin ja päästötkin olivat nyt ihan ok..

[Rasvis]

Jos rundari näytti selvästi liian vähän niin vian luulisi olevan yläkuolokohtatunnistimessa tai vähemmän todennäköisesti ruiskuboksissa. Nimittäin, varvikello saa pyörintänopeustiedon ruiskuboksilta joka taas urkkii sen YKK-tökkeliltä.

Molempiahan oli siis kokeiltu vaihtaa? Ja johdotuksessa noiden välillä ei voi olla vikaa?

[E.L.]

siis kierrosmittarihan saa tietonsa tuolta puolalta. puola saa ohjauksen boksilta, joka on vaihdettu. ja boksi saa tiedon sytytyshetkestä rpm ja asentotunnistimelta joka on myös vaihdettu. näin mä ainakin oon käsittäny että tää homma menee...

[Rasvis]

En muista meneekö Twin Sparkin tieto puolan kautta vai tuleeko boksilta suoraan signaali rundarille, se on lähinnä johdotustekninen kysymys. Puolahan ei tee ensiöpiiriin mitään muutosta, eli sama tieto tulee kieppikellolle tuli se sitten puolan navoilta tai purkilta.

Eli oikein olet käsittänyt.

[zarre]

siis kierrosmittarihan saa tietonsa tuolta puolalta. puola saa ohjauksen boksilta, joka on vaihdettu. ja boksi saa tiedon sytytyshetkestä rpm ja asentotunnistimelta joka on myös vaihdettu. näin mä ainakin oon käsittäny että tää homma menee...

Aja auto pimeään ja ota kaveri mukaan. Pelti auki ja kattot sytty johtoja, kun "kaveri kaasuttelee"=joutokäynniltä lämä lattiaan sekunniks ja sitten uudestaan, kun kierrokset on laskeneet takas joutokäynnille. Läpilyönnit näkyy hienosti siinä vaiheessa, kun lämä lyödään lattiaan.

Tietenkin kannattaa ottaa kaikki suojat pois johtojen päältä ennen testiä. (Etenkin puolia kannattaa tarkkailla)

[GAMMA500]

Mikäs on muuten se laite tossa oikeen ajovalon takana, johon tulee pari alipaineletkua? Lisää arvauksia ja ehdotuksia! Niin ja päästötkin olivat nyt ihan ok..

Tarkoitatko sitä säiliötä mikä näkyy alta katsoen? Minulle on selvitetty että se on joku hiilisuodatin, liittyy vissiin bensahöyryjen suodatukseen. Itse huomasin sen omastani vasta vähän aikaa sitten, täytyisi ottaa syyniin ja katsoa meneekö ne letkut mihinkään

[Alfistipohjoosesta]

Onko muuten 75 T.S:ssä pumpun ja sytkänreleet konepellin alla? 164:ssa ne on siinä keskellä edessä ja itsellä oli johdotus ja liittimet syöpyneet.
Tuolta FAQ ósastolta toi Motronic M.L 4.1 siellä releiden selitys. Löytyy se nokkasäädön relekkin.
Tosin mulla oireet eri mutta ehdottaahan sai.
Ja eihän siinä "hammaskehällä" jolta anturi lukee ole mitään vaurioita?

[Alfistipohjoosesta]

Mitattiinko muuten päästöjä silloin kun se pätkii?
Eikös tuossa käy niin että jos syy on sytkäpuolella (sytytysjohdot ,pyörrin tms.) niin HC nousisi korkealle kun alkaa pätkiä.
Jos taas boxi luulee kiertävänsä korkealla niin se katkoo pa-syötön jolloin HC ei nouse.

[E.L.]

En oo ihan varma mitä kaikkea ne siellä korjaamolla mittaili. Itse mitattiin lambda-anturin jännitettä ja kun alkoi pätkimään niin jännite laski lähelle nollaa, joka kai tarkottaa että olis liian laihalla, eli syöttökin katkeaa. Jos siis olen oikein ymmärtäny. Hammaskehääkin olen tutkinut ja sekin vaikuttaa ehjältä, ja ottaahan se moottori täydet kierroksen ennen kuin kone lämpenee. Mitään tarkkaa rajalämpötilaa tälle pätkimiselle ei ole löytynyt.. Jostain syystä rajoitin vaan menee päälle liian aikaisin.. tosin tästäkään ei voi olla varma

[Alfistipohjoosesta]

Lambdahan pukkaa jännitettä ulos seuraavasti.

Jännite. Seossuhde: Lambda:

250mV 15.0:1 1.02

375mV 14.5:1 0.99

500mV 14.0:1 0.95

625mV 13.5:1 0.92

750mV 13.0:1 0.88

875mV 12.5:1 0.85

1000mV 12.0:1 0.82

Eli kyllä se "lähellä nollaa" sitä laihaa seosta tarkoittaa. Onkohan Motronicissa mitään hätäsysteemejä. Eli esim. jos lämpö yms liian korkea tai saa ristiriitaista tietoa, niin alkaisi rajoittamaan kierroksia yms.

[E.L.]

Jääkö mulla kohta ainoaksi ratkasuks rakentaa megasquirt? Täytyy vielä katella kaikki mahdolliset liitokset ja releet. Täytyy ainakin kokeilla ajaa vielä lämpöanturi irrotettuna...

[Hepa]

Mietin vaan, että onko pakoputki kunnossa. Itellä putki vuosi ja lambda antoi aivan vääriä arvoja ja päästöt aivan metsässä. Uudella putkella päästöt ja käynti loistokunnossa. Auto tosin 33 1,7 8V, mutta katti ja ruiskuhan tuossakin. Lambda oli kunnossa, mutta putken vuotamisen takia antoi väärää arvoa ja käynti pielessä liian rikkaalla.

Ennen putkiremppaa mm. hc yli 400 ja jälkeen n. 40

[zarre]

Lambdahan pukkaa jännitettä ulos seuraavasti.

Jännite. Seossuhde: Lambda:

250mV 15.0:1 1.02

375mV 14.5:1 0.99

500mV 14.0:1 0.95

625mV 13.5:1 0.92

750mV 13.0:1 0.88

875mV 12.5:1 0.85

1000mV 12.0:1 0.82

Eli kyllä se "lähellä nollaa" sitä laihaa seosta tarkoittaa. Onkohan Motronicissa mitään hätäsysteemejä. Eli esim. jos lämpö yms liian korkea tai saa ristiriitaista tietoa, niin alkaisi rajoittamaan kierroksia yms.

Lämpö tunnistmella on hätäkäyttö, joka on lämpöisen moottorin arvo=+80 astetta. Ko tunnistimella ei ole mitään rajoitin ominaisuutta.

[Alfistipohjoosesta]

Mites maadoitusten tarkistukset ja puhdistukset? Varsinkin konetilassa olevat.

[Alfistipohjoosesta]

Paljonkos toi ilmamäärämittarin lämpötunnistin vaikuttaa? Samat lämpö/vastusarvot se antaa kuin tuo moottorin.
Eikös tuo Megasquirt rakenneta kuitenkin valmiiden johdotusten ja tunnistimien ympärille. Ja kerran sulla ei ole boxi vika niin ei korjautuisi.
Tuo lämpötunnistin ei maksaisi ihan kauheita, vaikka ostaisit ihan kokeeksi.

[E.L.]

Ainakin toisesta ilmamäärämittarista mitattiin lämpövastus, ja näytti jokseenkin oikeaa. Nyt en oo autolle juuri mitään ehtinyt tehdä mutta kovasti on mietitty mikä sitä vaivaa. Tuntuu siltä että joku sylinteri tai useampikin iskee vastaan koska niin pahasti kone heilahtaa siinä vaiheessa kun pätkiminen alkaa. Kun kaasua painaa hitaasti ja kierrokset nousee noin 5000 asti, sitten pätkii, kierrokset laskevat noin 4500 asti ja sitten nousevat uudestaan. Jos kaasua painaa enemmän, kierrosmittari heiluu rajusti 3900-4300 välillä suunnilleen... syttyykö seos jostain syystä liian aikaisin? karstaa tai jotain koneeessa? Tulpat on nyt uudet mutta vanhat oli pahan näköiset, niistä voisin pian yrittää laittaa kuvan. Niin ja ecussa ei ainakaan siellä huollossa ollut mitään vikoja muistissa.

[Alfistipohjoosesta]

Onkos sulla 98 tankissa?

[E.L.]

98 oon tankannu enimmäkseen, kerran tyhjään tankkiin 95, mut ei ollu eroa, sen jälkeen taas tankannu vain 98

[Alfistipohjoosesta]

Tämä on kyllä oikeasti kinkkinen. Oletko katsonut niitä läpilyöntejä pimeässä kun se pätkii? Tosin sen pitäis heittää silloin HC:n taivaaseen. Ja seoksen ei pitäisi nollautua. Mutta kannattaa katsoa. En tiedä tuon lambdan arvosta että meneekö se sekaisin jos saa raakaa bensaa pinnalleen.

[zarre]

Labmdahan mittaa jäännöshappea pakokaasuissa ja jos on sytty katkoja jossain sylinterissä niin se pytty pumppaa ilma (happi) polttoaineseosta pakoputkeen= labmbda jännite romahtaa. Tunnistin ei tajua hc:stä mitään.

[Rasvis]

Olihan aivolaatikon jännitesyöttö ja maadoitus varmasti kunnossa? Mulla alkoi aina koneen lämmettyä pätkiä pirusti kun maa oli hukassa (joku meni maalaamaan venakopan ja ruiskun johtosarjan maa tulikin sitä kautta ), tosin ei luulisi että se silloin jäisi joillekin säännöllisille kierroksille.

[kumimuumi]

Tuossa joku ehti kertoa rajoittimen olevan box:ssa, ja toista boxia on kokeiltu... onkos joku kattonut sen johtosarjan ulkoisen kunnon? Kaverin alfa paloi, kun oikonen tuli.. tuli vaan mieleen.

[Niko Tuomola]

Mulla on ollut ongelmia ainakin sen rintapellin läpi menevän liitoksen kanssa. Tiedä sitten onko siellä jotain samassa nipussa jotain tuohon systeemiin liittyvää. Siis se läpivienti siellä hanskalokeron takana, inhottavassa paikassa . Sieltä olen joutunut uusimaan liitoksia. Tosin tähän asti ongelmat olleet lähinnä valopuolella, mutta tuli vaan mieleen

[Alfistipohjoosesta]

Eli lambda arvo tukisi sytytyskatkoja. Silloin kyllä se kipinän katoaminen selittäisi "kaiken".

[E.L.]

Voisko tää vika johtua liian suuresta bensan paineesta. Yritettiin mitata jollain mittarilla mallia biltema, mutta pyörähti melkein ympäri, joka tarkottais noin 15 bar ja senhän pitäis olla 3 bar. Tätä tukisi myös bensapumpun virrankulutus, joka oli yli 10A kun speksien mukaan 6.5A, tosin en oo katsonu onko alkuperäinen pumppu... Mutta voisko se aiheuttaa tämän?