TS 2.0 16v jakohihnan vaihto

[ozone]

Ensikertalaisena olen jakohihnaa itse vaihtamassa. Hihnasarja (hihna, kiristin ja rulla) sekä vesipumppu tulikin jo hommattua palstalta, ja lisäksi nokkien lukituspalat. Tsekkasin myös ohjeen FAQ:sta. Auto on 2002 vuosimallin 147 2.0 TS Selespeed.

Onko jotain lisätyökaluja, joita hommassa ehdottomasti tarvitaan, tai joista on selkeästi hyötyä? Ainakin T40 hylsypala täytyy näköjään hommata että saa puolapaketin irrotettua. Momenttiavain jne löytyy, kuten myös heittokello.

Hihnasarja ei sisällä tasapainoakselin hihnaa, ja aikoinaan 155:n jakohihnaremontissa se jätettiinkin kokonaan laittamatta. En huomannut juuri muutosta koneen käynnissä tai tärinöissä silloin, joten ajattelin jättää sen tälläkin kertaa kokonaan pois. Konehan on tässä sama 2.0 16v. Varmaan helpottaa asennustakin hieman, ettei tarvitse tasapainoakselin asentoa tarkkailla.

Saako hihnan riittävän kireälle ilman kireysmittaria tms. ja onko Alfan kone kovin tarkka hihnan kireyden suhteen?

[mattijus]

Kiristimessä on osoitin, mistä näkee kireyden.

[katiska]

Saako hihnan riittävän kireälle ilman kireysmittaria tms. ja onko Alfan kone kovin tarkka hihnan kireyden suhteen?

Hihna ripustellaan paikoilleen nokkien hihnapyörät löysättynä, jolloin kiristinpyörää liikuttamalla saadaan aikaan oikea kireys (viisari osoittaa reikään, jonka jäkeen kiristetään kiristinpyörän pultti).
Kun hihnapyörät on kiristetty ja lukituspalat poistettu, kannattaa konetta pyöritellä jonkun verran ja tarkkailla tuota kiristintä.
Sen pitäisi 1. YKK kohdalla näyttää aina samaa.

Jotkut vetävät hihnan aluksi kireämmälle ja löysäävät tuohon merkin kohdalle muutaman pyörityksen jälkeen. Tapoja näyttäisi olevan monia.

[arv]

Ensikertalaisena olen jakohihnaa itse vaihtamassa. Hihnasarja (hihna, kiristin ja rulla) sekä vesipumppu tulikin jo hommattua palstalta, ja lisäksi nokkien lukituspalat. Tsekkasin myös ohjeen FAQ:sta. Auto on 2002 vuosimallin 147 2.0 TS Selespeed.

Onko jotain lisätyökaluja, joita hommassa ehdottomasti tarvitaan, tai joista on selkeästi hyötyä? Ainakin T40 hylsypala täytyy näköjään hommata että saa puolapaketin irrotettua. Momenttiavain jne löytyy, kuten myös heittokello.

Tarvitset Ribe-hylsypalan, eikä Torx. Tulpankierteeseen tuleva mittakellon "jalusta" tarvitaan. Kiristimen työkalusta olisi hyötyä, tosi hankala muuten kiristää (samoin tasapainoakseleiden hihnan kiristintyökalu)
Matala hylsyavain tarvittiin moniurahihnan välipyörän kiinnitysruuviin. Muistaakseni 15 mm.
Tämmöisessä sarjassa oli riittävän matala räikkä/hylsykokoonpano:
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasit ... saa-10133/

[Epezi]

Kokemusten perusteella kannattaa kireys vetää hieman yli, eli viisari reiän yläreunaan. Kiristintä pystyy vääntämään ihan ruuvimeisselienkin kanssa, mutta itse olen käyttänyt siihen rakennettua työkalua (8mm katkaistu pultti johon hitsattu epäkeskeinen kiekko, pultti sopii lohkossa olevaan reikään. Pultin kannasta saa väännettyä ja kiekko tuuppaa kiristintä.

[ozone]

Jakohihnaprojekti etenee hitaasti, nyt on vesipumppu paikallaan, uusi hihna ja kiristin asennettu. Konetta pyörittäessä tuo kiristimen viisari vähän liikkuu, tämä varmaankin kuuluu asiaan? Hihna näyttäisi olevan sopivalla kireydellä, ja kiristimen mutteri on tiukalla.

[Epezi]

Kyllä, kiristimen kuuluu hieman elää, riippuen moottorin asennosta. Tästä johtuen on määrättykin että kireys katsotaan ykkös sylinterin yläkuolokohdassa.

[gtvaj]

Kuuluuko merkin olla kohdallaan kylmänä vai lämpösenä ??

Sillä jos merkin laittaa kylmänä keskelle, on se lämpösenä reilusti yli ?

[Epezi]

Jaa-a, lieköhän tuota missää mainittu, mutta kylmänä/puolilämpöisenä nuo on säädetty.
Joskus on kylmänä säädetty tasapainoakselin kiristin räpsyttänyt lämpösenä rajoittimeen.

[gtvaj]

Juu, tasap. akselin hihnan kiristimen räpsyttelyä kone remontin jälkeen kuullenneena (ja monen etsinnanän ja nitropurkin jälkeen) olenkin ottanut tuon käytännön. Kylmänä alarajalle=lämpösenä ylärajalla.
Esim. jos jakohihnan vetää kylmänä ylärajoille niin lämpösenä se huitelee jo 1.5 senttiä yli hahlon.

No eikös ne ole jousitettuja rullia, juurikin tämän takia

[Aquatica]

^
Juuri katsoin ohjeita omaan tulevaan jakopäähommaan. Siinä sanottiin, että optimi on ~22asteen nurkilla (sekä kone, että kiristin, kuten kaikki muukin) ja notta se pitäisi laittaa merkkiinsä. Tiedän monia pajoja, jotka ainakin 156:n TS:n kohdalla jättää kiristimen löysälle. Monta hihnaa on noista katkennut, kun on vedetty aivan ylärajaan (tai varmuudeksi hieman yli...)

[ozone]

Oman hihnan sain tänään vaihdettua. Ekan koeajon jälkeen en huomannut häiritsevää tärinää noin satasta ajellessa. 15mm piippuavain oli hyvä apu, mutta pärjäsin ilman kiristimen säätötyökalua. Moniurahihnan kanssa taistellessa taisi mennä enemmän aikaa kuin jakohihnassa.

[Naamapalmu]

Onko kellään kuvaa nokkien asennosta 1 pytyn yläkuolokohdassa? Mulla on joko väärät lukkopalat tai ohjeet kun lukkopalat pitäisi laittaa B1 3-pytyn imunokkaan ja B2 2-pytyn pakonokkaan mutta ei täsmää. Jako siis pitäisi olla kohdillaan kun hihna on paikallaan mutta lukkopalat ja ykk ei mitenkään täsmää. Kuva nokkien asennosta kertoisi sen onko edes jako kohdillaan.

[JPeltola]

Onko kellään kuvaa nokkien asennosta 1 pytyn yläkuolokohdassa? Mulla on joko väärät lukkopalat tai ohjeet kun lukkopalat pitäisi laittaa B1 3-pytyn imunokkaan ja B2 2-pytyn pakonokkaan mutta ei täsmää. Jako siis pitäisi olla kohdillaan kun hihna on paikallaan mutta lukkopalat ja ykk ei mitenkään täsmää. Kuva nokkien asennosta kertoisi sen onko edes jako kohdillaan.

http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_cam_ ... ange.shtml

[sämpy]

Eiks noi oo kakkosen imussa ja kolmosen pakopuolella, vai luenko sylinterijärjestystä väärinpäin?

[Naamapalmu]

Perkule ohjeissa nokkien lukituspalat ovat ristissä. Eli saattais olla ohjeissa painovirhe. Ei kai näissä ole ykköspytty kauimpana jakopäästä? Taisi olla pösöissä cylinteri 1 kauimpana jakopäästä. Täytyy kokeilla jos täsmäisi noin päin.

[Naamapalmu]

Hups. Kun konetta pyörittää puoli kierrosta (kampiakselia yhden kierroksen 2&3 nokat ovat päin vastoin joten lukiutspalat käyvät molemmin päin. Mutta jako olisi lähellä jos B2 lukituspala on imunokalle ja B1 pakonokalle. Jos taas kuten ohjeista ymmärsin että B1 olisi imunokalle pakonokka olisi 5-10 hammasta pielessä "Marked B1 for No. 2 cyl. (inlet). Marked B2 for No. 3 cyl. (exhaust). OEM Ref. 1 825 041 000."

[m.sa]

Ykköspytty on lähimpänä jakopäätä.

Tässä omien arkistojen kuva. Moottori on 1.8, muttei merkitystä tässä tapauksessa. Ja kuvassa näkyy kelvoton pakonokan lukkopalakin

[mattijus]

YKK:ssa ykköspytyn imunokkien pitäisi osoittaa karkeasti auton perää kohti.

Edit: Typo ja tarkennus, että imunokat

[sämpy]

Ja pakopuoli etupuskuriin, ainakin kuvan mukaan..

[Jarsan]

Tässä omien arkistojen kuva. Moottori on 1.8, muttei merkitystä tässä tapauksessa. Ja kuvassa näkyy kelvoton pakonokan lukkopalakin

Väittäisin, että lukkopalan lisäksi ajoituskin on pakonokan osalta pielessä. Pakonokka on kolmosen osalta lähes ylöspäin (lohkon suuntaisesti tietenkin), kun ajoitus on kohdallaan.

[m.sa]

Niin se olikin. Tuossa kuvassa sovitin lukkoja kiinni vanhan remmin ollessa vielä paikoillaan.

Lukothan muistaakseni käyvät myös väärinpäin, niin että pakkolukko laitetaan nurinpäin imunokkan ja päinvastoin. Jako ei tietenkään ole kohdallaan, mutta on se niin lähellä ettei rikki mene.

[Naamapalmu]

Kiitokset. Nokkien kuuluu siis osoittaa hieman toisiaan kohti. Siinä tapauksessa jako lienee kohdillaan ja nämä nokkien lukituspalat tuleekin laittaa B2 imupuolelle ja B1 pakopuolelle ja ohjeet vois käydä hautaamaan takapihalle kun tuntuu vain hämmentävän.

[Naamapalmu]

Auto tosiaan käy erittäin nätisti tyhjäkäyntiä mutta merkillinen siritys joka vaivasi jo ennen jakohihnan vaihtoa on edelleen ja tasapainohihnahan jäi pois. Vähän kun autolla ajelin niin ei enää kangertelu rajoittunutkaan tyhjäkäynniltä kierrättämiseen vaan nyt myös ajossa nykii ja kierrokset seilaa esim 1800-2200rpm sekä kiihdytyksessä että moottorijarrutuksessa tasaista ajoa käy hyvin nätisti esim 2500rpm. Voiko imunokan variaattori irtisanoutuessaan aiheuttaa merkillisen sirityksen ja nämä oireet? Jako enintään puoli hammasta pielessä suuntaan jos toiseen. (En edelleenkään ole investoinut heittokelloon vaan pitkällä ruuvarilla sitä ykk:ta asetellut) Kohta on jakopäätä jumpattu sen verran että pistän kiristimen hihnan ja rullat uusiks

[Garmund]

Yhdeltä asentajalta kuultuna, että tehot katos jakohihnan vaihdon yhteydessä ja palas takas ajoituksenmuuntimen vaihtamalla.

[Naamapalmu]

Mielenkiintoista. Itsekin kyselin asentajilta ja konsensus oli että voihan se vaikuttaa mutta epätodennäköistä. 4/5 asentajaa veikkailivat sähkövikaa/imuvuotoa/kurasta imusarjaa, tukkeutunutta mafia tai suuttimia ym, ja yhdeltä kuulin että saattaahan se imunokka jumiutua asentoon joka vain toimii tyhjäkäynnillä/tasakaasulla matalilla kierroksilla ja aiheuttaisi juurikin kangertelua kiihdytyksessä tai moottorijarrutuksessa.

Taitaa siis olla aika harvinaista että variaattori/ajoituksenmuunnin hajoais.

[Naamapalmu]

On muuten paskapuhetta että 2.0 tessuun tarttis lukkopalat. JOS jako on kohdillaan vanhalla hihnalla siitä voi säästää kustannuksissa sekä lukkopalat, kiristintyökalut että venakopan tiivisteen. Tein-itse-säästin menetelmällä jakohihnavaihdon kustannukset 100€

Eli ekalla kerralla kannattaa käyttää lukkopaloja jotta on varmuutta jaon oikeellisuudesta (Jos on merkkihuollossa teetetty luottaisin olevan kohdillaan) mutta homman nimi on se että jättää koneen lepoasentoon jossa nokat eivät kampea suuntaan jos toiseen. Laittaa tarkat merkit hampaalleen ja vanha hihna pois ja uus tilalle. Joutuuhan sitä jumppaamaan pari kertaa koska "löysät" jää herkästi väärälle puolelle ja jako menee pieleen. Pointti vaan siinä että foorumin uusavuttomin apinakin olis saanu jaon kohdilleen kolmannella kerralla ellei olis merkannut kampuraa epähuomiossa koloon eikä hampaaseen. Tästä syystä meni n. puoli hammasta pieleen kun tietysti osat vähän liikkuu siinä kun hihnaa vääntää paikoilleen ja luulin merkanneeni hampaaseen

[Jarsan]

(Jos on merkkihuollossa teetetty luottaisin olevan kohdillaan)

Mitenkäs ne ajoitusvammaiset joihin ei ole ikinä tehty merkkihuollossa remmin vaihtoa, onkos niissä ollut ajoitus tehtaalta lähtiessä pielessä? Joo, eihän tuo rakettitiedettä ole ilman työkalujakaan tehdä. Silti teen mielummin työkaluilla kuin ilman.


Ps. Ei se jako vaan ajoitus.

[Naamapalmu]

Kuulin eräältä luotettavalta taholta että tuota tasapainohihnaa ei pitäisi poistaa 2.0 tessusta. Sanoi että sillä saattaa hyvinkin olla nokkia syövä vaikutus sekä alakerran elinikä lyhenee ja koko kone väljistyy. Ei tietenkään heti eikä välttämättä seuraavan 100tkm aikana (Riippuu pitkälti käytöstä ja vaihtaako öljyjä riittävän usein) mutta poistamalla tasapainohihnan aloittaa lähtölaskennan pannunvaihdolle. Elikkä kun tasapainoakselit pyörivät koneessa hihnan avulla toimii öljynkierto kuten pitääkin mutta jos tasapainohihnan poistaa niin mekaanisen rasituksen lisääntymisen lisäksi öljynkierto häiriintyy ainakin teoriassa.

Tämä tieto tuli siis enemmän moottorien rakenteeseen perehtyneeltä henkilöltä ja kyselin vähän mitä sanoo asentajat tähän. Vastaus kuului että ei sitä ajossa huomaa mutta todennäköisesti tasapainohihna on lykätty sinne syystäkin eikä vaan hankaloittamaan hihnanvaihtoa.

Onko kukaan ajanut yli 100tkm koneella tasapainohihnan poiston jälkeen ilman ongelmia?

Saako noita tasapainohihnoja edes mistään muualta kuin marmorilta?

[hagger16]

Onko kukaan ajanut yli 100tkm koneella tasapainohihnan poiston jälkeen ilman ongelmia?

Ei, mutta yli 90tkm taitaa olla nyt rullailtu.

[Aquatica]

^^
Hihnasarjan saat kuule ihan siinä missä jakopäänkin. Joissakin paketeissa taitaapi olla optiona myös suoraan tp-hihna ja sen kiristin/ohjuri matkaan... Jos ei, niin vähintään erikseen saa.

[Naamapalmu]

Joo nyt rupes löytymään tasapainohihnaa kun ettii nimellä balance shaft timing belt. Mutta jos kestää 90tkm ongelmitta ni en jaksa ruveta asentaan tasapainohihnaa takaisin ennen seuraavaa hihnanvaihtoa. Se lysti on kuitenkin taas edessä parin vuoden kuluttua

[A Bart]

No 10 minsaa siinä taitaa lisää aikaa mennä, kun sen tasapainoremelin pujottaa paikoilleen ja vaihtaa kiristimen.
Noista ajoitusjutuista olen kyllä eri mieltä.
Saahan sen vaihdettua ilman ajoituspaloja, mutta viimeksi kun remmin kanssa peuhasin, niin tuli hierottua tuo kellon kanssa tasan paikoilleen.
Lopputulos oli yllättäen pirteämpi ts, vaikka edellisellä kerralla oli käytetty paloja vaihdossa.
Heittoa ei sitten ollut kuin senverta että huomasi, mutta selvästi vetää nyt puhtaammin tappiin asti.

Mistä päästäänkin jännään aiheeseen.
Jos ajoitus on nokissa pielessä pari astetta, sehän taitaa olla kampiakselilla sitten jo 4 astetta?
Eikö tuo vaikuta jo pirusti koneen luonteeseen, siirtäen voimaa sinnepäin mihin nenä(t) on pielessä.