Tyhmiä kysymyksiä 156:sta

[a-m]

Kyllä taas osaa siepata! JTS:ssä 10tkm ajettu jakohihna riekailena rattaiden välissä ja jako vituillaan. Ei vielä tietoa onko vettiilit menneet, mutta johan taas on ongelmia.

[Kertsu]

^ Korjaamolla sössineet vaihdon?

[a-m]

Ei tällä kertaa. Vähän epäilyttää ohjainrulla, mutta varmistunee vielä tänään.

[Tuomas K]

Onko osilla takuuta? Lauennut ohjainrulla luulisi kelpaavan näytöksi takuuviasta.

[a-m]

Liekö nyt sitten ollut hihnassa valmistusvirhe vai mikä, mutta oli kuitenkin revennyt siistisi kahtia. Tekstit oli vielä hyvin näkyvillä selkäpuolella ja ohjainrulla ja kiristinkin oli kunnossa.

[michelin]

Kyllä tuon takuuseen pitäisi mennä, ainakin jos liikkeessä tehty ja liikkeen hankkimilla osilla. Minkäköhän merkkinen hihna?

[a-m]

Eipä ole liikkeessä tehty. Continentalin hihna oli kyseessä. Napsahti kun olin kiihdyttämään motarille, osuin johonkin sohjolammikkoon jolloin sutimiseneston puuttui peliin ja sen jälkeen kone meni mykäksi.

[wileythecoyote]

LAITTOMAT LEDIPOLTTIMOT!
Mielipiteitä ja suosituksia?
Seuraavaan leimaan on vuosi ja 4kk aikaa, joten ajattelin pimeiden iltojen iloksi laittaa lediä keulalle.
Tarkoitus olis laittaa koko kierros, niin että palaneen polttimon merkkivalo ei enää kertaakaan pääse häikäisemään herkkää menninkäistä. Kylmempi värilämpötila ja lisääntynyt valoteho olisi myös menninkäisen toivelistalla. Mittaristoihinkin voisi moiset vaihdella jos joku vihjaa hyvät kamppeet.

Auto on 156 facelift halogeeneilla. Tarkoitus olisi vaihtaa ainakin lyhyet, pitkät, parkit, vilkut jarruvalot, pakkivalot ja sumarien polttimot. Mielellään sellaisia, jotka huijais autoa, että umpioissa olis ihan ihka oikeet polttimot.

[uniiq]

^Suosittelen e-hyväksyttyjä canbus-ledejä

[wileythecoyote]

^Suosittelen e-hyväksyttyjä canbus-ledejä

156 ei käsittääkseni ole canbus auto? Mittailee vain polttimoiden vastuksia.

[Polforea]

Ei niillä "canbus"-ledeillä ole mitään tekemistä can-väylän kanssa, joku markkinamies(tm) on vaan keksinyt hienon ja myyvän nimen ledille, jonka rinnalla on tehohukkavastus hämäämässä valonvalvontaa.

[Tuomas K]

^Suosittelen e-hyväksyttyjä canbus-ledejä

Mitään hyväksyttyjä ledejä halogeenien tilalle ei ole olemassakaan. H7:n tilalle ei ylipäätään ole kovin hyviä ledejä, koska niitä ledejä ei saa mitenkään siihen, missä hehkulanka olisi, joten optiikka muuttuu väkisin.

[Aquatica]

^
Huhuja olen kuullut, että joissakin umpioissa hyvät ja tehokkaat H7-ledit toimis. Mutta nuo on kaiketi niitä 200eur+ sarjoja? En tiedä - en ole kokeillut.
Ainakin halvat H7-ledit oli kauheuden huippu ei-projektoriumpioissa...

156:ssa myös parkkipolttimot jos vaihdat ledeiksi, olet ns, kusessa. Ehkä joku oikeasti kallis ja laadukas H6W-korvike on hyvä, ehkä ei. En vielä ole löytänyt tuohon kantaan lediä, joka ei hajoaisi viimeistään irtiottaessa - edes 10eur pari ei hoitanut tuota, joten ei ihan halvimmista ole kyse (noh, halvin tais maksaa alle euron pari...).
Peruutusvaloksi 156:ssa saa erittäin paljon valotehoa ledillä, mutta muista ei olekaan positiivisia kokkareita.

[TeroV.]

Kannattaa lukaista Tekniikan Maailma nro 22/2016, siinä oli juttua ledipolttimoista otsikolla "Luvatonta valoa - enemmän tai vähemmän". Testattavana oli usean eri valmistajan H4-korvauspolttimoita.

[uniiq]

Joo en nyt ajovaloja ihan ensimmäisenä menisi korvaamaan ledeillä, mut kaikki muut polttimot on omassa alfassa lediä, eikä ongelmia ole ollut kestävyydessä, katsastuksessa tms. Laatuerojahan noissa on kuten joka asiassa, ja kannattaa vältellä muutaman euron maksavia kiinapolttimoita, jos ei ole valmis niitä vähän väliä vaihtelemaan.

[Tuomas K]

Kannattaa lukaista Tekniikan Maailma nro 22/2016, siinä oli juttua ledipolttimoista otsikolla "Luvatonta valoa - enemmän tai vähemmän". Testattavana oli usean eri valmistajan H4-korvauspolttimoita.

H4 on helpompi tehdä ledinä.

[michelin]

^Eikö tuossa TM:ssakin kuitenkin mainittu että H7 lediä on tulossa markkinoille, mm. Osramilta ja Philipsiltä?
Saa nähdä mihin hinnat asettuu ja minkälaisia mittaustuloksia noilla saadaan aikaan, eiköhän TM ota testiin viimestään kun saapuu markkinoille.

[Raikka]

^
Huhuja olen kuullut, että joissakin umpioissa hyvät ja tehokkaat H7-ledit toimis. Mutta nuo on kaiketi niitä 200eur+ sarjoja? En tiedä - en ole kokeillut.
Ainakin halvat H7-ledit oli kauheuden huippu ei-projektoriumpioissa...

156:ssa myös parkkipolttimot jos vaihdat ledeiksi, olet ns, kusessa. Ehkä joku oikeasti kallis ja laadukas H6W-korvike on hyvä, ehkä ei. En vielä ole löytänyt tuohon kantaan lediä, joka ei hajoaisi viimeistään irtiottaessa - edes 10eur pari ei hoitanut tuota, joten ei ihan halvimmista ole kyse (noh, halvin tais maksaa alle euron pari...).
Peruutusvaloksi 156:ssa saa erittäin paljon valotehoa ledillä, mutta muista ei olekaan positiivisia kokkareita.

Tilasin myös kiinasta pari settiä halpoja ledi parkkeja, neljästä polttimosta ei yksikään edes asennusta kestänyt . (lasi irtoaa kannasta)

[Finest]

Noissa ledeissähän on ihan laadukkaita/tunnettuja valmistajia esim Opt7 ja Morimoro (ei omaa kokemusta), hinnat noin 100€.
HB3 ainakin toimii ihan hyvin ajovaloissa, kaukovaloissa vähän heikommin (heijastin umpio).
Vähemmän nimekkäistä ottaisin lähtökohtaisesti Lumiledeillä toteutetun polttimon ja mieluusti säädettävällä kannan asennolla.

Halvimmalla pääsee kun laittaa vaikkapa keskihintaisen (~50€) xenon sarjan.
Paras tulos taas tullee bi-xenon tai bi-led projektorit asentamalla vanhaan lähivaloumpioon, jolloin jäävät halogeenit ovat apupitkät

[wileythecoyote]

No johan on perkele. Ei vissiin pitäis helliä autoa säilyttämällä sitä välillä lämpimässä hallissa. Sehän vikaantuu heti.
Töistä tullessa nappasin pirssin alle ja sehän nyt päätti, et pellin alla on 20v vanhan pesukoneen moottori. Ainakin juuri siltä se kuulostaa.
Miltä kuulostaa nokkahihnan kiristinrulla kun laakeri pettää?

Ohessa linkit:https://youtu.be/CMSDCtSLOVc
https://youtu.be/m4Z4-wJRRbg

[Aquatica]

Vähän visertää... Itsellänikin viserti 10v. Ja siinä oli laturin laakerit sökönä - ja pahasti. Ääni eskaloitui suhteellisen vauhdilla.
Tuossa ehkä kannattaa nyppästä apulaitehihna irti, jos ääni katoaa niin syyllinen on helpommassa päässä. Jos ei, jakopää levälleen ja ihmetellä mikä hajos?
Itseasiassa nyt kun mietin, niin tuo kuulostaa aika samalle kuin aivan ylitiukalle vedetty jakohihna hiivatissa. Siinä siis automaagikiristin oli viallinen ja jousivoima oli aivan liian kova, minkä seurauksena kiristi hihnan liki ääriasentoon vrt. normaalikuntoinen kirra.

[Finest]

Tuossa on lähtökohta

Jäi vastaamatta. Nuo pienet pilkut, joita kuvassasi on, sain lähtemään aika hyvin pois.
Jotenkin sumuisilta näyttävät kuvassa (kamera valehtelee tai rasvaa tms. pinnoilla)..

[wileythecoyote]

Tuossa ehkä kannattaa nyppästä apulaitehihna irti, jos ääni katoaa niin syyllinen on helpommassa päässä. Jos ei, jakopää levälleen ja ihmetellä mikä hajos?
Itseasiassa nyt kun mietin, niin tuo kuulostaa aika samalle kuin aivan ylitiukalle vedetty jakohihna hiivatissa. Siinä siis automaagikiristin oli viallinen ja jousivoima oli aivan liian kova, minkä seurauksena kiristi hihnan liki ääriasentoon vrt. normaalikuntoinen kirra.

Meinaan kokeilla tuota apulaitehihnan paikaltaan käyttöä ensin, mutta ääni kuulostais kovasti tulevan jakokopan sisältä. Hihna ei ole vielä lähellekkään loppuun ajeltu ajan puolesta, mutta vuodet saattaa olla täynnä.
Tuolla ei varmaan hirveesti uskalla ajella, niin kauan kuin vika on selvittämättä.

[Aquatica]

^
Jos epäilys jakopäästä, en edes laittaisi pitkäksi aikaa käyntiin - jos lainkaan. Laakereitahan noista ohjureista ja kiristimistä on mennyt. Sitä en tiedä, onko ne mennyt metreistä vaiko ajasta yli.
Nuo äänet voi resonoida jännästi vaikka mihinkä - anyway, nyppäse apulaitehihna irti asap ja kokeile käyntiin. Jos pitää ääntä, sammuta ja et koske ennenku on kunnossa tai vika todettu olevan jossain vähemmän vaarallisessa paikassa... Saattaahan se olla, että silmämääräisesti jo näkee jotain fibaa - eli apulaitehihnan irrotuksen yhteydessä jos kurkkasee koppaan ja sen näkymiä, voip olla viisaampi.

[wileythecoyote]

Kuulostaa kyllä juurikin ylikireeltä hihnalta.
Pakko sillä on huomenna uskaltaa ajaa 16 km varastolle, että pääsee katsomaan.

[atm]

Buson nokka-akselin asentotunnistin. Onko anturille syöttäjännite 12 V vai 5V?
Molemmissa pinneissä sama 5V jännite, eli jos pitää olla liittimen toisessa reunassa 12 V niin taitaa olla mulla ecu sökö

[Desmoquattromaschio]

Nokan asentoanturille ei mene varsinaista syöttöjännitettä vaan anturi on reed-tyyppiä joka generoi itse jännitettä tai tässä tapauksessa pulsseja. Toi 5v on varmaankin vain olemassa jotta ecu voi seurata piirin kuntoa sekä perustasona signaaliaallolle.
Jos tuossa anturipiirissä on jotain vikaa niin ecun pitäisi pukata vikakoodi siitä.

[Desmoquattromaschio]

ääni kuulostais kovasti tulevan jakokopan sisältä.

Laturin laakeria miekin oisin veikannut mutta jos ääni tulee kopasta niin ohjainrullan tai kiristimen laakeri vois olla kyseessä. Kopat auki ja ruikkaa vähän öljyy laakeriin. Jos noi leikkaa kuivuuttaan kiinni ni sit ei oo kiva juttu.

[Desmoquattromaschio]

V6 kampiakselin hihnapyörän päälle tuleva mutteri.... joku 200nm kireys, mutta milläs olette lukinneet ettei akseli pyöri mukana?

Iso vaihde päälle ja kaveri seisomaan jarrupolkimelle.

[atm]

Testasin anturia yleismittarin jännitealueella ja ei sieltä ainakaan mitään jännitettä syntynyt mihinkään pinniin kun metallia heilutteli anturin ohi.
Seuraavaksi jännitelähteestä 5V ja GND reunimmaisiin pinneihin ja yleismittari signaalipiuhan ja GND välille.
Ei metallia anturin edessä jännite "kellui" joitain kymmeniä mV
Metalli anturin eteen, jännite nousi n. 3 sek ajaksi 5V jonka jälkeen takaisin tuohon "kelluvaan" tilaan.

Eculta tulevasta liittimestä reunimmaisesta ja keskimmäisestä nastasta tulee 5V mitattuna liittimen toisen reunan GND vastaan.
Kun anturi oli paikallaan ei keskimmäinen pinni muuttanut 5V tilaa vaikka konetta pyöritettiin startilla.

Jokin mättää, ecu työntää 5V ja anturin puolelta ei kunnollista maadoitusta -> ei kunnon signaalia.

Elearnin selostuksen mukaan kuitenkin puhutaan jännitteen ja ref. gnd syötöstä anturille sekä anturin lähettämästä asentosingaalista eculle, joten uskoisin että anturi on joko Hall tai induktiivinen.

[Kertsu]

Tarvitseeko jakopään kokoamiseen muita työkaluja kuin nokkien lukkopalat? Ajatuksena olisi alkaa keväällä tutkimaan konetta, niin että oppisi jotakin sille itse tekemään

[wileythecoyote]

Tarvitseeko jakopään kokoamiseen muita työkaluja kuin nokkien lukkopalat? Ajatuksena olisi alkaa keväällä tutkimaan konetta, niin että oppisi jotakin sille itse tekemään

Ainakin 15mm piippuavaimen tai vartavasten apulaitehihnan irroitukseen tehdyn työkalun.
Perustyökalut olis hyvä löytyä, sekä momenttiavain. Jotain erikoiskokoisia ruuveja näissä taitaa olla, esim paljon m7 kokoista pulttia.
Kunnon tunkki ja pari pukkia olis hyvä olla.
En tiedä miten jts:ssä, mut ainakin jtd-koneissa on yksi moottorituki poistettava, eli kone on jotenkin tuettava alapuolelta.

[seppo]

Nokan asentoanturille ei mene varsinaista syöttöjännitettä vaan anturi on reed-tyyppiä

Ajoitustunnistin on "atm" autossasi Hall-anturi, johon tulee ohjainlaitteelta jännite (usein 12v) ja maan ja signaalin välillä vaihtelee jännite 0V ja 5V välillä, riippuen onko nokka-akselin "tappi" tunnistimen kohdalla vai ei. Reed-antureita käytetään yleensä nestepintojen mittaamiseen.

[atm]

Eli Hall anturi. Nyt vain pitäisi tietää onko tuossa bose liftissä anturille jännite 12 V vai 5 V jota ecu sille syöttää?
Omassani ecu antaa 5V ja jos pitää ollakin 12V sitten on ecussa mulla vika.

Pitää vielä testata anturin tunnistusta autoon kytkettynä nyt kun sain sen irroitettua kannesta, kaiken järjen mukaan keskinastan jännite pitäisi mennä liki 0V kun anturi tunnistaa metallia koska eculla näyttäis olevan ylösveto 5V.

[seppo]

Nousujännite tulee napaan 1, maa on napa 3 ja signaalijännite napa 2. Jos signaali vaihtelee 5V ja nollan väliä, on kaikki ok. Jos ajoitustunnistimessa on vika, niin vikavalo palaa kyllä, ja samalla sytytystä myöhäistetään kiinteästi nakutuspiirin kautta. Epäilen, että kaikki on kunnossa näiltä osin:)

[atm]

Anturi testattu nyt ecuun kytkettynä.
Liittimen keskimmäisestä johdosta nupineulalla otettu kontakti yleismittariin.
Jännite 5 V. Kun anturi eteen laittaa raudan, jännite putoaa n. 0,1V n. 2 sekunnin ajaksi ja nousee sen jälkeen takaisin 5 V. Jos raudalla pyyhkäisee anturin ohi jännite putoaa pyyhkäisyn ajaksi. Eli anturi toimii käänteisesti kuin pöytätestissä

No, tästä vois nyt päätellä että anturi toimiikin ihan oikein.

Lämmitin anturia kuumailmapuhaltimella reiluun kädenlämpöön lähtölämpötilasta -8 C ja toiminnassa ei muutosta.

Tyrkkäsin anturin takaisin paikoilleen ja huomenna ehtisi kokeilla lähteekö tai yrittääkö edes lähteä käyntiin.

Millainen tuo nokka-akselin tunnistinkiekko anturille on, onko siinä ollut ongelmakohtia. Tiedä vaikka sieltä on hampaat kadonneet

[kyltsi]

En tiedä miten jts:ssä, mut ainakin jtd-koneissa on yksi moottorituki poistettava, eli kone on jotenkin tuettava alapuolelta.

JTS ei tarvetta moiselle. Heittokello olisi tietysti hyvä olla, mutta pärjäsin ilmankin (nokkapalat oli).

[seppo]

Niin ei ajoitustunnistin käynnistystä estä bensakoneessa, ainoastaan dieselissä. Jos autosi ei käynnisty, on vika muualla. Testeri kiinni niin selviää. Toinen kysymyksesi, ei voi olla ongemaa nokka-akselin laipassa.

[Desmoquattromaschio]

Sillähän oli jo testeri kiinni ja sanoi että ei vikakoodeja ja yhteys ecuun pätkii rajusti. Vika on jännitteensyötössä tai ecu rikki. Epäilen vahvasti jälkimmäistä.

[seppo]

No sekin selvisi kun luki hiukan taaempaa, siis nousujännitte, maa, tai ecu, joka harvoin tekee totaalisen katkoksen, mutta kai sekin on mahdollista. OBD-valon vilkkuminen liittyy juuri tähän, katalysaattorin ylikuumeneminen ja tuhoutumisvaara. No, jännitehäviömittaus moottorin ja akun väliltä, jos sieltä löytyy häviöitä liikaa, niin maakaapeleiden kimppuun tai lisämaan rakenteluun. Totaalinen kaikkien toimintojen katkeaminen nousupuolelta tuntuu aika teoreettiseltä (jos akku on hengissä), enempi veikkaan maapuolta. Tietysti akku on kaiken a ja o. Auto tuntuu olevan aika monivammainen, joten mitä siellä on aiemmin tehty ja ropattu, vaikuttaa asiaan paljon.

[Desmoquattromaschio]

Juu, noi jännite-ero ja maadotusmittaukset neuvoin jo kysyjälle jokunen sivu sitten ja oli niitä vissii jotenkii tehnytkin eikä vikaa lienee löytynyt. Jos ECU saa akkujännitteen siten että se ei pätki ja maadoitus runkoon ja akun miinukseen on kunnossa niin eihän siinä paljon muita vaihtoehtoja tollasiin epämääräisiin oireisiin jää kuin ECU-vika.

[atm]

Mielestäni nokka-akselin tunnistin määrittää sytytyksen ajoitushetken ja on kriittinen komponentti käynnistymiseen.
OBDII malleissa tunnistimen tärkeyttä on jalostettu pidemmälle päästöjen vuoksi ja voi estää käynnistämisen.

Kipinäähän tulppaan en tuossa saanut ja siitä aloin selvittelemään noiden antureiden toiminnat.

Mitä muita tietoja kuin pyörimistiedon, bensan paineen ja nokan asentotiedon ecu tarvitsee että voi ohjata kipinän ja suuttimen avautumisen?

Mitenkäs ajonesto,pitäisikö näkyä jotain jos se on aktivoitunut? Virrat päälle laitettaessa avaimenkuva valo syttyy ja sammuu hetken päästä.

Moottorin vikavalo syttyy kun virrat laittaa päälle ja palaa yhtäjaksoisesti startatessa. Jos painaa kaasua samaan aikaan alkaa se vilkkumaan kiivaasti.

Maadoitukset tosiaan olen mitannut ja yhden maadoitusliitoksen jossa 8 johtoa runkoaisaan samaan pisteeseen kuin akun - kaapeli tulee jopa purin, mutta liitos ei sisäisesti ollut yhtään hapettunut.
Lisäksi toinen vastaavan tyyppinen maadoitusliitin moottoriin; pinkkejä ja mustia johtoja on tarkistettu-ei näkyvää hapettumaa. Sitä en purkanut ainoastaan hieman puristin liitintä sopivilla pihdeillä.

[Desmoquattromaschio]

Oletko laittanut jännitemittarin kiinni ecun 12v jännitteen tuloon ja katsonut mitä siinä jännitteessä tapahtuu kun starttaa? Jos ecu on kunnossa ja se saa tarvittavat jännitteet se jättää VARMASTI vikakoodin käynnistymättömyden syystä. Älä tee tiedettä turhanpäiten vaan varmista ensin noi perusasiat. Sit kun saat multiecuscanilla PYSYVÄN yhteyden ecuun ja vikakoodit luettua ja nollattua ala vasta harkitsemaan käynnistystä. Paljonko akun jännite on startatessa? Oletko testannut toimintaa UUDELLA akulla?

[atm]

Osaatko kertoa liittimen ( ylempi vai alempi ) ja pinni nron, josta eculle menee 12V.

Akku on kesäautosta otettu, ladattu täyteen aina ennen starttikokeilua. Tosin se on vain 35 Ah joka rajoittaa yhtäjaksoista starttaamista max 8 sek jolloin syttyy VDC vikavalo päälle > alhainen jännite.
Kun auto "pelasi" samalla akulla lähti kyllä käyntiin. Kait sen kuitenkin kipinä pitäisi antaa jos vaikka akku olisi vajaatehoinen mutta jaksaa silti pyörittää normaalisti?

Täytyy kokeilla käyttiksen akulla se on 65 Ah, laittaa vielä lohkolämmitin päälle ettei jäykät öljyt vie startilta tehoja.

Sellainen huomio että lämpömittari lyö itsensä tappiin kun virrat laittaa päälle. Muistelen että kun kone lähti käyntiin, mittari näytti ihan järkeviä lukemia. Olisiko tuossa jotain syy-yhteyttä?

[vesamaan]

Kyllä mä hommaisin ihan tikissä olevan akun ennen kuin jatkaisin tutkimista....

[Tiige]

Voi olla että tämä on jo katsottu, mutta jos tosiaan euro 3 jossa ecu kiinni imusarjassa niin onhan ecun vieressä oleva imusarjan maadoituspiuha kunnossa?

[Aquatica]

Ja atm:lle...
Kampiakselin asentotunnistin estää käynnistymisen hajotessaan. Nokan anturi ei ainakaan 156n ikäisissä bensoissa, sikäli kun TS/JTS kokemuksella voi sanoa.
Sen sijaan kampuran anturi tappaa koneen suoraan ajosta, kun anturi lämpenee ja hukkaa signaalin. Eikä käynnisty ennen kuin jäähtyy.

Mut komppaan kyllä muita: ihan ekana se akku, sitten ne maadoitukset... Maajohto voi hyvin olla poikki, näyttää ehjältä, startti voi pyörittää mut ei käynnisty. Plusnavan paketista itselläni JTD katkaisi plussan, ei helposti vika löytynyt. Sitten kaikki maadoituksetkin tuli tehtyä uusiksi.

[atm]

Hei

Tiige hyvä pointti tuo maadoitus, en ollut sitä edes huomannut. Otin irti ja vääntelin mitaten Ohm alueella resistanssia ja ei siinä selvää katkosta tuntunut mutta muutaman Ohmin resistanssi kasvoi ja liitin tuntui löysältä. En purkanut vaan puristin siitä löysät pois ja uudella mittauksella liitintä väännellen vaikuttaisi nyt OK.

Latasin testiakun ja jännite navoista ilman kuormaa 12,8 V
Kytkin akun kiinni ja virta-avain MAR asentoon akun jännite 12,54 V
Sitten otin yhteyden Dnecudiagin avulla ( kiitos linkistä ) ja en startannut vaan luin vikakoodit ja sieltä tuli tällaista keittoa:


Failed Component Code: RPM sensor
Fault Symptom: Signal Not Valid
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test not complete for this Error.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 40 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 0 rpm
Environmental Condition Two: Standardised Load: 0 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temperature: -10.12 °C
Environmental Condition Four: Air Temperature: -23.5 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 7.9 °
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 11.96 volts


Lähinnä ihmettelen noita ympäristötietoja, keli nyt käytännössä nollassa ja akun jännitteessä näyttäisi olevan 0,5 V häviö.
Failed rpm sensor eli kampiakselin sensori siis kaput?

Eli nyt vikakoodien nollaus ja virrat päälle uudestaan ja jos vika olemassa pitäisi samat tarinat tulla uudestaan näytölle?

[Aquatica]

Eikös tuolta saanut numerokoodit (p0xxxx) ulos myös?
Mutta joo, RPM sensori viittaisi kampuran sensoriin ja jos se on oikeasti kuollut, kone ei taatusti käynnisty.

En tiedä, mmitenkä tuo päivittää nuo olosuhdetiedot - onko esimerkiksi vian ensimmäisen ilmenemisen ajankohta, mutta sitten Count:lla kerrotaan tämän ensihavainnon jälkeen tapahtuneet?

Koodien nollaus ja uus yritys ja katsoo, mitä se tarjoilee?

[Polforea]

Sensorien referenssitasot voi heittää häränpyllyä jos keskusyksikölle (eli tässä tapauksessa sille ECUlle) ei ole liitännät kunnossa. Lämpötilan puolella anturit lie NTC -vastuksia ja ECU mittailee niitä maata vasten, jolloin ECUn heikko maa aiheuttaa tulokseksi todellisuutta kylmemmän lukeman. Samaan mielestäni viittaa ECUn näkemä akkua alhaisempi jännite.

Ota se ongelmalliseksi todettu maapiuha irti ja koeta vetää liitintä käsin irti piuhasta niin kovaa kuin pystyt. Jos se irtoaa, liitos oli huono ja pitää uusia uuden liittimen kera. Sitten kontaktipinnat puhtaaksi ja piuha takaisin kiinni ja tutkimaan, miten tulos eroaa aiemmasta.