Tyhmiä kysymyksiä 159:stä (ja muut 939:t)

[urhoilija]

Auttaako ahtopaineiden heijaamisen tunnistamisessa tällainen oirekuva: jos ajelee pidemmän matkan ja ottaa monta täyskiihdytystä, nykiminen ensin vähenee pikkuhiljaa ja aika lailla päättyy kokonaan. "Korjaantuminen" ei ole tietenkään pysyvä, eikä esimerkiksi pitkällä matkalla moottorin kunnolla lämmettyä tätä tapahdu, ellei pitkiä läpi kierrosalueen meneviä täyskiihdytyksiä tee.

[Raikkoo]

Mitäs sanoo arvon raati? Tyhjäkäynnillä arvot:
1. Inj. Correction -0,99
2. Inj. Correction -0,63
3. Inj. Correction 0,80
4. Inj. Correction 0,71
5. Inj. Correction 0,14 mm3/i

Itse tulkitsen tilanteen melko haastavaksi.

[Aquatica]

Eipä nuo arvot pahoja ole, nähny paljon +/- 5+´-arvoja...

[Raikkoo]

Mitäs sanoo arvon raati? Tyhjäkäynnillä arvot:
1. Inj. Correction -0,99
2. Inj. Correction -0,63
3. Inj. Correction 0,80
4. Inj. Correction 0,71
5. Inj. Correction 0,14 mm3/i

Itse tulkitsen tilanteen melko haastavaksi.

Yritetääs vähä aivoriiheä tämän tappauksen kanssa.

Ongelmankuvaus, savuarvot noussut vuoden takaisesta 0,4 --> 2,6, lisäksi ahdot humppaa aika reilusti isolla vedolla ja savuttaa läpi kierrosalueen, jota ennen ei tapahtunut. Ahtojen heilunta loppuu melkein täysin kun nostaa kaasua hieman.

Autossa Karalan ohjelma, DPF poistettu ja EGR tulpattu. Maffi kokeiltu vaihtaa ja ilmanputsari vaihdettu myös keväällä. Maffin vaihdolla ei minkäänlaista merkitystä. Uusi Pierburgin ahtopaineensäädin laitettu keväällä, eikä sekään muuttanut mitään. Ahtovuotoja ei ole paikallistettu eikä kuullosta siltä että vuotaisi.

Ideoita? MESsillä katoin että MAP anturi näyttää suht. järkeviä arvoja ja seuraa tavoitetta mielestäni hyvin.

[Aquatica]

Mitäs MES näyttää pyydetyltä/saadulta ahtopaineelta?
Jumitteleva VNT voisi hyvinkin olla yksi kiusankappale. Toinen mieleentuleva seikka on sitten niinkin leppoisa asia, kuin ne perkeleen swirliläpät. Onko ne edelleen kiinni akselissaan ja toimii?

Mulla savutus on vaihdellut rankasti seuraavien vaikuttajien toimesta, empiirisesti havainnointeja tehneenä ja vaikuttavin ensimmäisenä jne;

1) Käytetty moottoriöljy (ainakin näissä vanhoissa väljissä vehkeissä varmaan iso rooli, että onko normituhkaavaa vai vähätuhkaavaa?)
2) Käytetty nafta (NesteMY savuttaa silmminnähden vähemmänn kunnon kenkimisellä, myös koneen käyntiääni on täysin havaittavasti pehmeämpi)
3) Ilmansuodatin
4) Naftan määrä tankissa
5) Ulkolämpötila vs. moottorin lämpötila
6) Kuorma raskaan omamassan lisänä

Itselläni toisinaan humppaa ahdot, mutta kun on kenkinyt muutamia kertoja 2-3-vaihteilla rajotinta vasten ja polkassut nelosella vielä lämän tiskiin n. 80kmh vauhdista ja kierrättänyt ylinopeuden puolelle, pysyy nyt ahdot tasaisesti vajaassa 1,6:ssa mittarin mukaan.
Viikko kaupunkiköröttelyä nollaa tilanteen
Savutusta tulee etenkin vajaalla tankilla (epäilys: siellä on kevyempänä tavarana esim. vanhat talvinaftat, vettä tai muuta shittiä), täydellä tankilla taas hyvin rauhallisesti savuaa, jos lainkaan.

[Smiik]

Hento veikkaus täältäkin swirl-läpille. Entisessä 2.4 JTDM:ssä oli läppien tanko irroitettu ohjauksesta mutta ei lukittu ja se oli päässyt heilahtamaan lähes kokonaan kiinni -> tukkoisuutta suurella kuormalla + savutusta. Läpissä oli myös ihan selvä ahtovuoto, jokaisen poterosta nousi reilusti kuplaa kun varovasti suihkutteli saippuavettä ja kaasutteli varovasti. Lämä pohjassa sieltä varmaan vuotaa vielä reilusti enemmän. Lisäksi jos tanko on päässyt irtoamaan tai välijistymään riittävästi ei kai ole mahdotonta, että kaikki läpät eivät olisi samassa asennossa. Tällöinhän eri sylintereille menevä ilmamäärä voi vaihdella aika rajusti, mutta polttoainetta ilmeisesti syötetään silti kokonaisilmamäärän mukaan(?) -> suljetun tai osittain suljetun läpän sylinteri ei saa riittävästi ilmaa polttoaineeseen nähden -> savutusta. Tämä yhdistettynä läppien ahtovuotoon ja muihin tekijöihin voisi hyvinkin selittää savutusarvon nousun.

[Raikkoo]

Mitäs MES näyttää pyydetyltä/saadulta ahtopaineelta?
Jumitteleva VNT voisi hyvinkin olla yksi kiusankappale. Toinen mieleentuleva seikka on sitten niinkin leppoisa asia, kuin ne perkeleen swirliläpät. Onko ne edelleen kiinni akselissaan ja toimii?

Mulla savutus on vaihdellut rankasti seuraavien vaikuttajien toimesta, empiirisesti havainnointeja tehneenä ja vaikuttavin ensimmäisenä jne;

1) Käytetty moottoriöljy (ainakin näissä vanhoissa väljissä vehkeissä varmaan iso rooli, että onko normituhkaavaa vai vähätuhkaavaa?)
2) Käytetty nafta (NesteMY savuttaa silmminnähden vähemmänn kunnon kenkimisellä, myös koneen käyntiääni on täysin havaittavasti pehmeämpi)
3) Ilmansuodatin
4) Naftan määrä tankissa
5) Ulkolämpötila vs. moottorin lämpötila
6) Kuorma raskaan omamassan lisänä

Itselläni toisinaan humppaa ahdot, mutta kun on kenkinyt muutamia kertoja 2-3-vaihteilla rajotinta vasten ja polkassut nelosella vielä lämän tiskiin n. 80kmh vauhdista ja kierrättänyt ylinopeuden puolelle, pysyy nyt ahdot tasaisesti vajaassa 1,6:ssa mittarin mukaan.
Viikko kaupunkiköröttelyä nollaa tilanteen
Savutusta tulee etenkin vajaalla tankilla (epäilys: siellä on kevyempänä tavarana esim. vanhat talvinaftat, vettä tai muuta shittiä), täydellä tankilla taas hyvin rauhallisesti savuaa, jos lainkaan.

Hyvää pohdintaa kahdelta edelliseltä. Olin unohtanut jo kokonaan perkeleen läpät, ne on poistettu toiminnasta jo ennen minulle tuloa ja lukittu. (120 tkm) nyt mittarissa yli 300 tkm.
Pyydetty ja saatu ahtopaine oli todella lähellä toisiaan ainakin tyhjäkäynnillä, jonkun verran poljeskelin ja minusta seurasi hyvin pienellä viiveellä tietenkin pyydettyä arvoa.

1. Castrolin Magnatec 5W - 40 ajettu dpfn poiston jälkeen, eli viimeiset 4 1/2 vuotta, vaikea uskoa että tästä olisi tullut yhtäkkiä ongelma.
2. Nafta on ollut sekä Nestettä että muita nesteitä.
3. Ilmansuodatin vaihdettu ilman, vanha oli saanut kosteutta ja sen vaihdon jälkeen vedot parani mutta ahtojen humppaus paheni.
4. Polttoaineen määrällä ei vaikutusta.
5. Moottorin lämpötilalla ei merkitystä asiaan, mutta lukeeko se oikein vallitsevan ulkolämpötilan niin täytyy tutkia.
6. Savuttaa sekä tyhjänä että kärryn kera.

Ahdinta tuskin voi muuten todentaa mitenkään syypääksi kuin ottamalla käteen ja jos löytää jotain outoa?
Lisäksi autoa on poljettu viimeaikoina paljon normaalia runsaammin, eikä ole vaikuttanut käytökseen mitenkään. Eikä se muutoinkaan ole karstaantumaan päässyt.

Onko joitain ihan konkreettisia tipsejä antaa mitä MESsillä tsekkaisi?

[jalittam]

Vnt siipiä voinee ihan käsin tökkiä/kokeilla urpon kylestä.
Ottaa vaik alipainekellon irti ja fiilistelee.
Jumittamaton ei vaadi yhtään voimaa, vähä niinku panohommis heittelis rasvattuja banaaneja olohuoneeseen.
Jos ejektori käytös, ni sil voi fiilistellä vnt ohjaimen.

Fairia läppien tyveen. Jos tyhmäkäynnillä kuplii eli vuotaa, ni sit paineellaki.

[jeQQ]

Joo, jos läppiä ei ole oikeasti poistettu sarjasta, niin voi vuotaa vaikka olisivat käytöstä poistettu. Omassa sarjassa oli jo käsittämättömän väljät ja aiheutti tuntuvaa nykimistä.

Tämä surkea imusarja olisi muuten hyllyssä tarjolla ilmaiseksi, jos joku haluaa tulpata ennenku repii omansa irti.

[jalittam]

En enää muista tarkkaan, mut oliko 1/2" jenkat pikku porauksella ja jenkaamisella, mikä korjaa jutskan.
Hydetulpat saa sit ruuvattua/liimattua tilalle.
Itelle tein jigin porausta/kierteytystä varten. Niihi hyde tulpat. Aktuaattorin akselin läpeen saa liki suoraan M12 jengat, eli liimapultti siihe.

Ne orkkis muoviset läppäakselit aika onnettomat.
Eikä alumiinikään tykkää, ku kakkendaalilla/muovilla sitä hierotaan

[Polforea]

Mitäs sanoo arvon raati? Tyhjäkäynnillä arvot:
1. Inj. Correction -0,99
2. Inj. Correction -0,63
3. Inj. Correction 0,80
4. Inj. Correction 0,71
5. Inj. Correction 0,14 mm3/i

Kysymys ja pohdintaa: meinaatko (tai meinaako joku muu), että näiden pitäisi elää suuttimen kunnon mukaan? Jos kyllä, niin kertokaa mulle, että millä mekanismilla auto tarkkailee yksittäisten suuttimien kuntoa, minä nimittäin en tiedä. Sen tiedän, että piezosuuttimet on kaikki vähän yksilöitä ja siksi ne mitataan tehtaalla ja auton ECUlle kerrottavat suutinkohtaiset korjausarvot kuuluu asettaa kohdilleen suuttimen asennuksen yhteydessä.

Yritetääs vähä aivoriiheä tämän tappauksen kanssa.

Ongelmankuvaus, savuarvot noussut vuoden takaisesta 0,4 --> 2,6, lisäksi ahdot humppaa aika reilusti isolla vedolla ja savuttaa läpi kierrosalueen, jota ennen ei tapahtunut. Ahtojen heilunta loppuu melkein täysin kun nostaa kaasua hieman.

Rikkihän se on, koneeseen menee vahvempaa seosta eli enemmän naftaa kuin pitäisi. Ääni ahtovuodolle, mutta anturi- tai suutinvikakin voi olla mahdollinen.

Autossa Karalan ohjelma, DPF poistettu ja EGR tulpattu.

Ei siis vuoda EGR:ltä, ellei tulppauksen tiiviys ole pettänyt. Onko siellä tiivistettä sokean laipan kaverina ja jos on, millainen? Jos ei, pitäisikö lisätä?

Maffi kokeiltu vaihtaa ja ilmanputsari vaihdettu myös keväällä. Maffin vaihdolla ei minkäänlaista merkitystä.

Hyvä, MAF-vika on siis suljettu pois. Tietääkseni ne muutenkin väsyy mieluummin niin päin, että alkavat näyttämään liian vähää, mikä johtaisi juuri päinvastaiseen lopputulokseen.

Pyydetty ja saatu ahtopaine oli todella lähellä toisiaan ainakin tyhjäkäynnillä, jonkun verran poljeskelin ja minusta seurasi hyvin pienellä viiveellä tietenkin pyydettyä arvoa.

Pyydetty ja mitattu kyllä, mutta entäs toteutunut? Kuinka paskainen MAP-anturi on ja ja onko se ehjä? Jos se mittaa paineen väärin tai viiveellä, ei ahtopaine täsmää ECUn kuvitelmaan ja tulos voi hyvinkin olla tämänkaltaisia ongelmia. Vara-anturi testiin tai erillinen, fyysinen (ja uskottava!) mittari kiinni ja vertailemaan lukemia MES:n näkemään. Kojetaulun hupiviisarin voit teipata vaikka piiloon häiritsemästä, se on softaohjattu.

[Vainio]

Kysymys ja pohdintaa: meinaatko (tai meinaako joku muu), että näiden pitäisi elää suuttimen kunnon mukaan?

Suuttimen kunnon ja korjausarvojen välinen yhteys ei ole oikein avautunut minullekkaan.
Eikös tuo arvo kerro siitä kuinka paljon enemmän tai vähemmän yksittäiseen sylinteriin tarvii ruikkia löpöä jotta kone pyörii mahdollisimman tarkkaan asetusarvon mukaista nopeutta? Siis verrattuna ruiskukartalta tulevaan perusasetukseen
Ecu mittailee kierrosnopeutta jokaisen ruiskutuksen jälkeen ja hakee sillä löpön määrää kohdalleen.

Mun alfassa nuo arvot pomppii jossain +-1 välimaastossa kaikilla pytyillä. Ja savuarvot viime katsastuksessa oli 0.05, toki DPF:n kanssa.
MESsillä kateltuna korjausarvot hakee melkein aina uudet lukemat kun esim. ilmastoinnin kompura naksahtaa päälle.
Vaikuttaa muutenkin, että korjausarvot vaeltelee ihan päivän mukaan.
Liekkö sitten syytä epäilykseen jos sama sylkky jököttää aina säätöarvo tapissaan? Kuinkahan paljon korjausarvon pitää olla pielessä ennen kuin helikopterivalo syttyy?

E:Pieni lisäys tekstiin

[Gasolina]

Suuttimen kunnon näkee aika hyvin mittaamalla paluuvirtauksen niistä. Jos yhdestä menee paluuseen selkeästi enemmän(yleensä enemmän) on siellä hyvin tod näk vikaa. Korjausarvoista ei minun mielestä pysty suuttimien kuntoa päättelemään.

[Aquatica]

Korjausarvot, 8v takaisen koulun pohjalta muistista, muuttuu esim. nakutusanturien reagoinnin yms. seurauksena.
Sitten jos heittoa on paljon (+/- 5.x) viittaa se yleensä "johonkin" ongelmaan, toki ei välttämättä suuttimiin liittyvää.

[seppo]

Kuinkahan paljon korjausarvon pitää olla pielessä ennen kuin helikopterivalo syttyy?

Yksittäisen suuttimen sallittu arvo on -2 ja +2 mm3/ ruiskutussuutin välillä moottorin käydessä joutokäynnillä.
Väärä arvo saa aikaan mm. seuraavia ongelmia;
- hiukkasten liiallista muodostumista
- regenerointi ongelmia

Tarkastuksia on sitten "lukematon" määrä (33 sivuinen ohje).

[Maunu]

Mitähän antoi tänään Q4:sta periksi kun rampilta pikatielle kiihdyttäessä kolisi niin kuin olisi lattiaan hakattu kumivasaralla.
Nyt kun ajaa suoraan kuuluu tasainen kolina. Jos kääntää rattia niin kolina loppuu. Oikealle käännetäessä nopeammin kuin vasemmalle.

Olisikohan vetari tai kardaanin tuet.

Eikös näistä kardaaneja ole mennyt. Nyt ajettu reilut 210tkm.

Ei olisi pitänyt kiristää aamulla nippusidettä, joka pitää laturin toiminnassa. Vikojen määrähän näissä pitää olla vakio.

[Warra]

Sain oudon ajatuksen hommata Alfa 159.

Minulla ei ole koskaan ollut kokemusta alfoista, mutta ajoltaanhan nämä ovat hyviä ja siistejä yksilöitäkin saa halvalla. Kiikarissa olisi noin vuosimallin 08 2.4l diesel koneen yksilö (209hv).

Sanokaas rehellisesti, polkaisenko isoon kasaan haisevaa jos erehdyn alfaan? Onko nämä oikeasti esson baarin veroisia kestoltaan (siis ei hyviä) vai onko tuossa vain hirveästi ylilyöntiä kun merkki on suomessa harvinaisempi? Mitä pitää silmällä auton valinnassa, mitkä ovat isoimpia ja mitkä todennäköisimpiä vikoja mitä tulee vastaan?

Historiaa itseltäni löytyy BMW, VW, Opel, Toyota ja Fordin maailmoista. Viattomia ei mikään noista ole ollut.. Mutta sen ymmärtää jos auto ei ole uusi.

[Aquatica]

Apurunkojen ruoste ja joissakin yksilöissä helmoissa ruostetta.
2.4JTDm on hyvä kone, oikein huollettuna hyvin murheeton. Toki voi olla ongelmia suuntaan tai toiseen etenkin huonolta pidolta - tämä toki ei ole auton vika.
Kannattaa kokeilla muutamaa, jos lainkaan mahdollista, niin huomaa erot yksilöiden välillä ja toisen yksilön "normaali" voikin olla oikeasti vika, esim. kone ei kierrä rajoittajalle kunnolla tms.
Tässä on imusarjassa pyörreläpät, jotka voi irrota akselistaan ja aiheuttaa mm. savutusta ja nykimistä ym kivaa pientä.
Lisäksi kaikkien rakastama venyvä remmi ilmastoinnille, jossa ei moni hihna oikeasti edes toimi. Kettumainen vaihtaa, joten mitään perus Contitechiä sinne ei järkevä ihminen laita - ne remmit kun on venyviä, ei elastisia. Kuulemani mukaan ainakin SKF:n remmi on hyvä.


Eturenkaita syövät sisäkulmista herkästi, etenkin jos on tehtaan arvoihin laitettu auraus - itselläni nelivedossa aavistuksen aurausta myös edessä, vähentää olennaisesti eturenkaiden sisäsyrjien kulumaa. ns. nollakulma on se, mitä suositaan.
Osia saa pääosin hyvin, joitakin erikoisempia palikoita vaikeammin - esimerkiksi nuo apurungot on hankalia, ilmeisesti vielä eBaysta löytyy 500€+ hintaan käytettyjä tai kunnostettuja.

Jouset tykkää katkeilla välistä, samoin etenkin takaiskarien alalautaset antautua.
Käsijarruvaijerit pitää vaihtaa jokaisessa yksilössä jossain kohtaa ja se on veemäinen homma - kun sanon, että kannattaa aloittaa etupenkkien irroituksella, en vitsaile. Joutuu lattiamaton alta vetämään ja etupenkkien ollessa paikalla se on työn ja tuskan takana.
Näissä on myös paljon jumittavia jarruja, ihan vaan kun ei jaksata avata niitä koskaan ja herkistellä. Mulla oli vasemmassa etusatulassa yksi mäntä täysin jumissa; tarvike maksaa 100-200€ ja uusi 150+ eBaysta.
Takajarruissa liukutapit ja ylipäänsä palojen liukupinnat tyypillinen murhepaikka.

159-spesifisinen ongelma on sitten ovien tiivisteet, jotka vuotavat vedet auton sisäpuolelle. Suhteellisen kevyttöinen vaihtaa; ovipahvi irti, oven runkopelti irti ja uutta tivistettä väliin ja kasaten. Samaa rakennetyyliä ollu jossain bemareissa ja kai myös ooppeleissa, joissa tuota ongelmaa on vanhemmiten.

Ei siis mitään ihmeellistä.

[Warra]

Apurunkojen ruoste ja joissakin yksilöissä helmoissa ruostetta.
2.4JTDm on hyvä kone, oikein huollettuna hyvin murheeton. Toki voi olla ongelmia suuntaan tai toiseen etenkin huonolta pidolta - tämä toki ei ole auton vika.
Kannattaa kokeilla muutamaa, jos lainkaan mahdollista, niin huomaa erot yksilöiden välillä ja toisen yksilön "normaali" voikin olla oikeasti vika, esim. kone ei kierrä rajoittajalle kunnolla tms.
Tässä on imusarjassa pyörreläpät, jotka voi irrota akselistaan ja aiheuttaa mm. savutusta ja nykimistä ym kivaa pientä.
Lisäksi kaikkien rakastama venyvä remmi ilmastoinnille, jossa ei moni hihna oikeasti edes toimi. Kettumainen vaihtaa, joten mitään perus Contitechiä sinne ei järkevä ihminen laita - ne remmit kun on venyviä, ei elastisia. Kuulemani mukaan ainakin SKF:n remmi on hyvä.


Eturenkaita syövät sisäkulmista herkästi, etenkin jos on tehtaan arvoihin laitettu auraus - itselläni nelivedossa aavistuksen aurausta myös edessä, vähentää olennaisesti eturenkaiden sisäsyrjien kulumaa. ns. nollakulma on se, mitä suositaan.
Osia saa pääosin hyvin, joitakin erikoisempia palikoita vaikeammin - esimerkiksi nuo apurungot on hankalia, ilmeisesti vielä eBaysta löytyy 500€+ hintaan käytettyjä tai kunnostettuja.

Jouset tykkää katkeilla välistä, samoin etenkin takaiskarien alalautaset antautua.
Käsijarruvaijerit pitää vaihtaa jokaisessa yksilössä jossain kohtaa ja se on veemäinen homma - kun sanon, että kannattaa aloittaa etupenkkien irroituksella, en vitsaile. Joutuu lattiamaton alta vetämään ja etupenkkien ollessa paikalla se on työn ja tuskan takana.
Näissä on myös paljon jumittavia jarruja, ihan vaan kun ei jaksata avata niitä koskaan ja herkistellä. Mulla oli vasemmassa etusatulassa yksi mäntä täysin jumissa; tarvike maksaa 100-200€ ja uusi 150+ eBaysta.
Takajarruissa liukutapit ja ylipäänsä palojen liukupinnat tyypillinen murhepaikka.

159-spesifisinen ongelma on sitten ovien tiivisteet, jotka vuotavat vedet auton sisäpuolelle. Suhteellisen kevyttöinen vaihtaa; ovipahvi irti, oven runkopelti irti ja uutta tivistettä väliin ja kasaten. Samaa rakennetyyliä ollu jossain bemareissa ja kai myös ooppeleissa, joissa tuota ongelmaa on vanhemmiten.

Ei siis mitään ihmeellistä.

Toisin sanottuna apurungot ekana tsekkaukseen, se lienee ikävämpi homma jos on tiensä päässä. Nuo muut ovat asioita minkä kanssa voi elää kun ns. pikkuremppoja. Onkos näissä EGR / DPF ongelmia, että onko ne syytä "korjata pois"?

[Aquatica]

EGR on herkähkösti tukkeutuva, etenkin paljolla pätkäajolla.
DPF ei juurikaan ole ongelmia, tässä juuri taisi Polforea mainita että 2 kpl 250+ ajettua alkuperäisillä DPF:llä noprob.

Itselläni '07 2.4JTDm josta DPF poistettu jo Italian päässä ~130tkm kohdilla, todnäk tukkeutumisen vuoksi. Hyvin toimii toki ilmankin...

Tällä foorumilla moni antaa kokeilla ehjäksi tai pääosin ehjäksi todettua, jos verrokkia kaipaa. Jos etelässä vaikutat niin tervetuloa kokeilemaan nelivetoa, mikä saattaisi olla myös myytävänä

[Maunu]

Q4:sen kolinan aiheuttaja löydetty.

Syyksi paljastui auenneet pyöränpultit. Ihan käsittämättömästi oli vanne paikoillaan.
Heiluttelin renkaita, kun pysäytin auton kolinan alettua. Käsissä ei tuntunut mitään ihmeellistä. Mökille päästyäni tunkkasin auton ylös ja heiluttelin / pyörittelin vannetta ei mitään.
Kotiin ajoin varovasti ja kun aloin purkamaan autoa vian selvitystä varten huomasin, ettei pultit olleet kireällä.

Mitään jälkeä ei ollut vanteeseen tullut, joten kiristys ja koeajo. Kolina poistui ainakin toistaiseksi.

Pultit kiristin viimeksi käyttäen 170Nm momenttivartta, joten täytyy alkaa käyttämään vähän järeämpää kiristystä.
Nyt meni suoraan pulttipyssyllä kiinni korkeintaan 1500Nm voimalla.

Nämä vanteet eivät ole olleet aikaisemmin 159:sin alla, joten voi olla ettei sopivuus olekkaan ihan täydellinen. Alkuperäiset Giuliettan vanteet siis kyseessä.

[Aquatica]

Mulla on myös alkuperäiset Giuliettan vanteet talvinakeissa. Hyvin pysyneet 120Nm kiinni, kun laittanut avaimella.

[arv]

Pultit kiristin viimeksi käyttäen 170Nm momenttivartta, joten täytyy alkaa käyttämään vähän järeämpää kiristystä.

Oma kokemus momenttivarresta on, ettei ole kovin luotettava.
Käytän momenttivartta, mutta kiristän vielä momenttiavaimella tai ähkymomentilla.

[palkus]

hakkaava kiristys vaikka momenntivarrella on aluvanteille vähä huono. Alumiini on helposti tyssääntyvä materiaali joten hakatessa voi välillä löystyäkin Maunun tapauksessa epäilyttää kyllä, että olisko jotain muuta, uudet pultit vois olla kova sana.

[AUFA]

Q4:sen kolinan aiheuttaja löydetty.

Syyksi paljastui auenneet pyöränpultit. Ihan käsittämättömästi oli vanne paikoillaan.
Heiluttelin renkaita, kun pysäytin auton kolinan alettua. Käsissä ei tuntunut mitään ihmeellistä. Mökille päästyäni tunkkasin auton ylös ja heiluttelin / pyörittelin vannetta ei mitään.
Kotiin ajoin varovasti ja kun aloin purkamaan autoa vian selvitystä varten huomasin, ettei pultit olleet kireällä.

Mitään jälkeä ei ollut vanteeseen tullut, joten kiristys ja koeajo. Kolina poistui ainakin toistaiseksi.

Pultit kiristin viimeksi käyttäen 170Nm momenttivartta, joten täytyy alkaa käyttämään vähän järeämpää kiristystä.
Nyt meni suoraan pulttipyssyllä kiinni korkeintaan 1500Nm voimalla.

Nämä vanteet eivät ole olleet aikaisemmin 159:sin alla, joten voi olla ettei sopivuus olekkaan ihan täydellinen. Alkuperäiset Giuliettan vanteet siis kyseessä.

[AUFA]

Q4:sen kolinan aiheuttaja löydetty.

Syyksi paljastui auenneet pyöränpultit. Ihan käsittämättömästi oli vanne paikoillaan.
Heiluttelin renkaita, kun pysäytin auton kolinan alettua. Käsissä ei tuntunut mitään ihmeellistä. Mökille päästyäni tunkkasin auton ylös ja heiluttelin / pyörittelin vannetta ei mitään.
Kotiin ajoin varovasti ja kun aloin purkamaan autoa vian selvitystä varten huomasin, ettei pultit olleet kireällä.

Mitään jälkeä ei ollut vanteeseen tullut, joten kiristys ja koeajo. Kolina poistui ainakin toistaiseksi.

Pultit kiristin viimeksi käyttäen 170Nm momenttivartta, joten täytyy alkaa käyttämään vähän järeämpää kiristystä.
Nyt meni suoraan pulttipyssyllä kiinni korkeintaan 1500Nm voimalla.

Nämä vanteet eivät ole olleet aikaisemmin 159:sin alla, joten voi olla ettei sopivuus olekkaan ihan täydellinen. Alkuperäiset Giuliettan vanteet siis kyseessä.

[Raikkoo]

Mitäs sanoo arvon raati? Tyhjäkäynnillä arvot:
1. Inj. Correction -0,99
2. Inj. Correction -0,63
3. Inj. Correction 0,80
4. Inj. Correction 0,71
5. Inj. Correction 0,14 mm3/i

Itse tulkitsen tilanteen melko haastavaksi.

Yritetääs vähä aivoriiheä tämän tappauksen kanssa.

Ongelmankuvaus, savuarvot noussut vuoden takaisesta 0,4 --> 2,6, lisäksi ahdot humppaa aika reilusti isolla vedolla ja savuttaa läpi kierrosalueen, jota ennen ei tapahtunut. Ahtojen heilunta loppuu melkein täysin kun nostaa kaasua hieman.

Autossa Karalan ohjelma, DPF poistettu ja EGR tulpattu. Maffi kokeiltu vaihtaa ja ilmanputsari vaihdettu myös keväällä. Maffin vaihdolla ei minkäänlaista merkitystä. Uusi Pierburgin ahtopaineensäädin laitettu keväällä, eikä sekään muuttanut mitään. Ahtovuotoja ei ole paikallistettu eikä kuullosta siltä että vuotaisi.

Ideoita? MESsillä katoin että MAP anturi näyttää suht. järkeviä arvoja ja seuraa tavoitetta mielestäni hyvin.

Tähän tilanteeseen pieni lisäys, en ole ehtinyt kunnolla tutkimaan asiaa. Mutta olen huomannut auton toiminnassa huomattavan suuria eroja lämpötilan ollessa eri. Esim eräs aamu +12 asteessa auto meni aika normaalisti, tänään +28 ja melkosta takertelua eteneminen. Rauhallisella kaasun käytöllä pystyi jouhevasti ohittelemaan rekkoja yms. Mitähän tämä voisi tarkoittaa?

[Aquatica]

Kokeilitko ilman ilmastointia? 156ssa oli joskus 100g liikaa ainetta ja kuumalla ei kestänyt. Kompura ilmeisesti vastusti liikaa tms..

[kridersson]

Käytännön kokemuksia kaipailisin.

Auto on vuoden 2007 159 2,4jtdm. Kilsoja on kertynyt jo 303tkm. Ostin auton muutama kuukausi sitten ja hakumatkalla auto toimi loistavasti. Kotiin päästyä auto jäi seisomaan ja olen sitä pikkuhiljaa fiksaillut ympäriinsä. Tällä viikolla päätin tyhjentää DPF suodattimen ja ohjelmoida auton. Samalla tuli luonnollisesti lisää voimaa ja egr on ohjelmallisesti suljettu. Kyllähän se valtavasti muuttui kun DPF oli aivan finaalissa. Ennen kennoa koko alkupätkä oli n.2mm paksua nokea täynnä. Ihmettelen ettei herjannut DPF:ää millään lailla.

Ongelmiakin tuli. Muuten auto toimii ihan ok. Ehkä ihan pieni nykäys tulee n.2500rpm kohdalla. Suurin ongelma on kuitenkin täysikaasulla ahtojen seilaaminen. Ahdot seilaa oman mittarin mukaan 1,4-1,6bar väliä täysikaasulla. Omasta mielestä vähän turhankin paljon työntää mustaa putkesta kaasupohjassa mikä voisi kieliä ahtovuodosta. Painetestillä en kuitenkaan vuotoa löytänyt. Ahdin tuntuu timmiltä, toki voi oiretta siinäkin olla. Onko kellään vika oikeasti korjaantunut magneettiventtiilin vaihdolla? Imusarjanläpät tekisi mieli poistaa ja putsata muutenkin koko systeemi mutta operaation työläys on vielä toistaiseksi pitänyt kynnyksen korkeana aloittaa purkaa...

[Polforea]

1) Teippaa se ahtomittari piiloon
2) Teippaa kojetauluun OBD-murkula (tai vaikka puhelin ja Torque) jolla saat näkyville ECU:lta MAP-anturin arvon
3) Kiinnitä imusarjaan mekaaninen, luotettava ahtopainemittari
4) Vertaa mekaanisen mittarin ja MAP-anturin arvoja täyskaasulla

Jos MAP-anturin arvot laahaa perässä tai heittelee väärissä sfääreissä, vaihda se anturi.

Jos taas ei, on anturi ok. Varmista että pyydetty ja toteutunut ilmamassa sekä ahtopaine ovat samoilla tonteilla.

Saako udella, että kenen softa autoon meni? Ja tietty nyt kun EGR on softasta tapettu, niin tulppaa myös itse linja siltä varalta että se vuotaa.

[kridersson]

Täytyy Juhannuksen jälkeen tehdä tarkempi vikadiagnosointi. Saan Boschin KTS540 käyttöön niin uskoisin, että sillä pääsen näkemään pyynnit ja toteutumat.

Eikös tuo alkuperäinen ahtopainemittari kerro arvoja ilmamassanperusteella?

Minkä verran ohjelmoituna ja DPF tyhjänä porukalla noi savuttaa? Pieni herätys savu on kait ihan ok mutta peilistä näkyvä jatkuva taitaa olla ei ok..

Ohjelma tuli Jyväskylästä Motest Oy

[urhoilija]

Nää nykimiset taitaa olla melko yleisiä tässä motissa? Nyt sytytti itselläni moottorin vikavalon, jospa diagnosointi helpottuu.

[Polforea]

En ole ihan varma että mitä se orggis ahtomittari oikeasti tekee. Kyllä se jollain tasolla joko ahtopainetta, ilmamassaa tai näiden jotain ristisiitosta seuraa, mutta sen lisäksi että se ei ole tarkkuusinstrumentti on se softaohjattu ja todennäköisesi oikeassa korkeintaan suhteessa pyyntiin. Mulla se sanoi ihan hienosti ja vakaasti 1,5bar kun imusarjassa oikeasti oli 1,9bar...

Motestin pitäisi minun tietääkseni olla ihan asialafka, eli en ainakaan syytä paskaa softaa . Kyllä siinä autossa taitaa ihan joku vika olla, tosiaan ahtovuoto sopisi kuvaan, ainakin osin tosiaan myös anturivirhe.

[Raikkoo]

Mulla on Turbotecin ohjelma samoilla mausteilla, nykii ja savuuttaa. Ensiviikolla jatkuu tutkimukse, pakko sieltä jotain on löytyä kun on aikaisemmin toiminut. Ohjelma ollkt jo yli 150tkm.

[jeQQ]

Mulla on sitten yksi ylimääräinen vakio imusarja, jos joku haluaa puuhastella läpättömän valmiiksi itsellensä.

[tturku]

Täälläkin Alfa vähän vastustaa, tuli pari päivää sitten check engine valo kesken ajon 100km/h vauhdissa tasakaasulla ja ahdot ei nousseet enään. Autosta pimeni noin 1000km sitten yksi hehku ainakin.
Kävin motomaatilla lukemassa vikakoodit:
================================================================================
AJONEUVOTIEDOT | TAPAHTUMATIEDOT
Rekisteritunnus: | Aika: 2020-06-18 18:54:39
Merkki: Alfa Romeo | Paikka: Motonet Espoo
Malli: 4D 159 BERLINA 2.4JTD-939AXM2B35-4X| Motomaatti: 01003
Vuosimalli: 2008 |
Moottorikoodi (Tec Doc): 939 A9.000 |
================================================================================
OBD-TESTAUS
Auton vikamerkkivalo (MIL) on palanut 7 km.
Autostasi löytyi 1 päästöihin liittyvä vikakoodi:
P2002 Dieselhiukkassuodattimen tehokkuus kynnysarvon alapuolella (lohko 1)


Toimintavalmiustestin osatestit:
ok Polttoainejärjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)
ok Peruskomponentti (Moottorin ohjausmoduuli)
ok EGR järjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)
================================================================================

Väliin auto toimi jo normaalisti eli ahtoi, motomaatti ei onnistunut nollaamaan vikaa, ja kun kävin motarilla ajamassa tippui ahdot taas pois pelistä. Ajoin pihaan ja auto kärysi huolella eli kabiiniin asti tuoksahti. Varmaan yritteli polttaa taas. Annoin käydä auton jonkun aikaa ja poljin vähän paikallaan. Hetken päästä koneen ääni tasaantui hieman ja kierrokset nousivat myös hivenen sekä käryäminenkin loppui. Vielä en ole uudelleen käynyt ajamassa. Tuosta nyt varmaan selvitään viimeistään pakkopoltolla huollossa mutta onko jollekin käynyt samoin ja onnistuuko auto polttamaan itsensä toimintakuntoon ja vika valo poistumaan itsekseen? Edellinen omistaja sanoi myydessä että muutaman kerran on autoon joutunut tekemään pakkopolton huollossa.

Mistä muuten kannattaa ostaa hehku jos sen samalla vaihtaisi jos käytän pajalla?

Toinen kyssäri on Bosen takakontin subbarista, Se ei soi, muutaman kerran on rätissyt. huomasin kun heiluttelin liitintä subbariin että kun liitintä painaa napakasti sivusuunnassa alkaa subbari jytäämään, eli joko kontakti häiriötä tai sitten subbarin päässä on liittimen nasta irti, nastat tosin napakasti subbarissa kiinni. Riitäisköhän jos johdon liiittimen avaa ja virittää jämäkämmin uudelleen liittimen kontaktipinnat? Muita hyviä ideoita?

[urhoilija]

Itsekin kävin nyt lukemassa vikakoodit kun auto heitti check enginen lisäksi limp moden kehiin (oli mukavat 100km kotimatkaa!).

P010F Ilmamassamittari; kohtuuton arvo
P1206 Hiukkassuodatin
P2002 Dieselhiukkassuodattimen tehokkuus kynnysarvon alapuolella (lohko 1)

Pitänee testata tuo ilmamassamittari huomenna kytkemällä se pois käytöstä hetkeksi. Hiukkassuodattimen kanssa on sitten kinkkisempää, mitähän tuolle kannattaisi tehdä? Autosta on tarkoitus ottaa hieman lisälöylyäkin irti, joten yksi vaihtoehto olisi tuossa yhteydessä raapia tyhjäksikin...

[Kivijärvi]

Nyt alkaa olla meno Alfalla vanhojen muistikuvien mukaista. Pajalla asioidaan, ja aina vaan tuikkii joku valo. EGR:stä pääsee vaihtamalla, mutta mites "AIRBAG FAILURE CONSULT OWNERS MANUAL" -herjasta sitten päästäis? Saattaa toki olla ajallinen sattumakin, mutta pojan säätäessä vänkärin istuinta etäisyydeltään sopivaksi ilmaantui moinen tervehdys ruutuun. Mikä siä ny sitte taas meni? Pääsee tuosta eroon ajamalla jonnekin Motonettiin vikalukuun ja -kuittaukseen, vai onko sieltä aina joku sökö kun herja tulee? Mitään irtopiuhoja ei penkin alla vaikuttanut olevan - eikös siellä sivutyyny kuitenkin ole?

[Aquatica]

^
Penkin alla olevat liitokset.

[Kivijärvi]

Jos ne löytääkin, niin onko ne yleensä katki, vai liittimestään irti vai miten? Olishan se kiva, jos vain tökkäis piuhat paikoilleen. Mun tuurilla on se tyyny silmillä kun mä siellä jotain turaan...

[Aquatica]

Liittimet löystyy. Tyypillinen ongelma 156ssa, viisysistä en montaa keissiä ole kuullut mut alkaahan näilläkin ikää olemaan. Varotoimia jos haluaa, niin akun miinus irti 30min ennen operaatiota. Liitin auki ja kontaktispraylla puhdistus. Voi olla myös liitin auennut, mulla jää välillä esim tyhjä limupullo johtonipun väliin ja uskon sen voivan aiheuttaa ongelmia...

Jos on MES niin kannattaa katsoa vikakoodit. Lisäksi saattaa joutua nollaamaan fiksin jälkeen, en ole ihan varma miten tässä se pitää hoidella.

[urhoilija]

Pitänee testata tuo ilmamassamittari huomenna kytkemällä se pois käytöstä hetkeksi. Hiukkassuodattimen kanssa on sitten kinkkisempää, mitähän tuolle kannattaisi tehdä? Autosta on tarkoitus ottaa hieman lisälöylyäkin irti, joten yksi vaihtoehto olisi tuossa yhteydessä raapia tyhjäksikin...

Otin johdon pois anturilta, mutta edelleen meni varsin nopeasti limp modeen. Eikö tämä nyt viittaisi siihen, että auto kyykähtää nimenomaan tukossa olevan hiukkasloukun takia ja ilmamassa-anturi on sitten oma murheensa (tuskin juttelevat paljon keskenään?)?

[Rölli ja metsänhenki]

Heippa

Potilas on 2,4 diesel ja vikakoodi "U1601 C-Can line error." Vilkuttaa myös kilometrilukemaa. MES antaa kuitata vikakoodit pois, vilkuttaa kuitenkn tuota kilometrilukemaa. Onko joku törmännyt samaan?

hannu

[kridersson]

Auto tuli kuntoon.

Kävin moottoritiellä kurvailemassa ja otin lokeja Bosch KTS:llä. Kaikki arvot vaikutti olevan OK, paitsi juurikin ahtopyynti ja toteuma seikkaili 3000-4000rpm.

Ajoin tallille takaisin ja irroitin map anturin. Se oli aivan tukossa ja täynnä semmoista kiinteää ja kovaa nokimöhnää. Kaivelin sen puhtaaksi ja puhalsin paineilmalla. Testasin painemittarilla varustetulla käsipumpulla laittamalla 1bar niin samaa se näytti tietokoneelta eculle menevän tiedon olevan.

Koeajolla ei enään seilannut ahdot.

2500rpm kohdalla tulee pieni nykäys, mutta ehkä se menee tuon 300tkm ajetun ja aatamin aikaisen ahtimen piikkiin.

[Maunu]

Heippa

Potilas on 2,4 diesel ja vikakoodi "U1601 C-Can line error." Vilkuttaa myös kilometrilukemaa. MES antaa kuitata vikakoodit pois, vilkuttaa kuitenkn tuota kilometrilukemaa. Onko joku törmännyt samaan?

hannu

Yleensä vilkuttaa kilometrilukemaa, jos joku can väylän laite ei toimi tai puuttuu sarjasta.
Proxy allignment MES:sillä niin toimii taas, jos kaikki on muuten kunnossa.

[Raikkoo]

Omaan yläkierroksien vedon humppaamiseen liittyen ajelin MESsillä käppyrää, kertauksena vielä. MAF uusi, Turbotecin ohjelma sisällä, DPF tyhjennetty ja EGR tulpattu.

Tuossa tosiaan nähtävillä MAPin paine ja haluttu paine.

[Jakke]

Pitäs uusia takavaimentimet 2.2 JTS:ään. SW malli siis. Tai ei mikään pakko olis, mutta kun meinasin laittaa irrotettavan koukun tohon, niin sitä asentaessa on pakko käyttää takapöntöt irti. Epäilen, ettei ne lähde ehjinä, joten lienee viisainta uusia, alkuperäiset kun ovat. Näkyy vaan olevan saatavuus varsin heikkoa tällä hetkellä, varsinkin jos ihan näitä vakiota vastaavia aikoo löytää. Mistä te ootte niitä löytäneet?

[kridersson]

Omaan yläkierroksien vedon humppaamiseen liittyen ajelin MESsillä käppyrää, kertauksena vielä. MAF uusi, Turbotecin ohjelma sisällä, DPF tyhjennetty ja EGR tulpattu.

Tuossa tosiaan nähtävillä MAPin paine ja haluttu paine.

Aika rajusti yli ahtaa. Ahtopyynti vaikuttaa järkevältä, mutta todellinen paine piikkaa 1,8bar tai ylikin. Olisko ahdin tiensä päässä? Säädin kuitenkin yrittää ottaa koppia noista paineista ja pudottaa aina sen pyydetyn paineen alle mutta sitten taas piikkaa yli.

Mulla teki tuota samaa mutta paljon pienemmässä mittakaavassa. Ahtopaine heitti +- 0,1bar. Korjaantui sillä MAPin putsauksella. En muuta keksi kuin että olisiko se painetieto kulkenut sen nokitöhnän läpi viiveellä.

[Mikael J]

Jos ne löytääkin, niin onko ne yleensä katki, vai liittimestään irti vai miten? Olishan se kiva, jos vain tökkäis piuhat paikoilleen. Mun tuurilla on se tyyny silmillä kun mä siellä jotain turaan...

Penkin alla on mulla ainakin kaksi liitintä. Yksi penkin lämmittäjälle ja yksi turvatyynylle. Turvatyyny liitos taitaa olla keltainen. Se on aika hyvin kiinnitetty että helposti se ei lähde irti vahingossa.
Mulla herjasi turvatyyny valoa vuosi sitten ja Motonet vikakoodi paljasti kuljettajan puoleisen sivuturvatyynyn signaali katkonainen. Tilasin käytetyn netistä. Osanumero sivuturvatyyny anturille on
60697805 jos tulee tarvetta.

[urhoilija]

Kylläpäs sittenkin auttoi tuo ilmamassamittarin irti kytkeminen, ei enää mene vikamoodiin, mutta käynti on kyllä aika karkean kuuloista, eikä tehoja ole normaalisti (voi olla kyllä tuo tukkoinen DPF tähän syynä). No, tilasin uuden MAF:n kun puhdistus ei tuntunut auttavan, samoin paineenmuuntajan ja jakohihnasarjan vesipumppuineen kun sekin on ensi talvena edessä. Onko kukaan muuten Oulun puolella saanut jossain teetettyä järkevään hintaan?

Tilasin myös ajan moottorioptimointiin "kaikkine lisukkeineen", niin ainakin nuo voidaan ottaa listalta pois ahtohumppauksen aiheuttajien listalta. Samalla varmaan saa kuulla turbon kunnosta jotain - vaikka edelleenkään ei savutusta, ei sivuääniä tms., joten hankala uskoa, että se olisi ihan tiensä päässä.